Посадка деревьев весной

Обустройство территории, закладка сада, организация ландшафта начинается с посадки плодовых или декоративных деревьев. Важно точно определить место каждому растению, учитывая его биологические особенности и совместимости с соседями. Расскажем об основных моментах технологии посадки весной плодовых и декоративных деревьев. Изложим альтернативные способы укоренения, предложив выбор между советами Дмитрия Звонка и Татьяны Аскретковой – специалистов практиков.

Что лучше, посадка деревьев весной или осенью

Специалисты считают, кустарники лучше высаживать на постоянное место осенью, когда до наступления холодов остается месяц или чуть больше. Кусты успевают прижиться, хорошо переносят зиму.

Из деревьев только яблоня, груша, орех, слива и вишня одинаково переносят осеннюю и весеннюю посадку. Все остальные декоративные и плодовые культуры лучше приживаются, если высажены весной, до начала сокодвижения.

Больший сортовой набор саженцев и за меньшую стоимость питомники предлагают осенью. Поэтому надежно и выгодно купить саженец с открытой корневой системой, сохранить его до весны в прикопе, в сухом подвале с температурой ниже +5 градусов.

Каждый питомник предлагает растения на выбор:

1. извлеченные из грядки, с оголенными корнями – ОКС;

2. корни с комом земли, упакованные в мешковину;

3. в контейнере – ЗКС.

Как долго укореняются новосадки

Время укоренения дерева можно определить по диаметру стволика. Критерий - 2,5 см сечения приживаются 1 год. Если деревце в диаметре 5 см, оно приживается 2 года. Исходя из этого, лучшим посадочным материалом считают саженец в возрасте 1-2 года, свежевыкопанный и быстро высаженный на постоянное место весной, до распускания листиков.

Саженцы в возрасте 4-5 лет покупают с закрытой корневой системой – такие приживаются лучше, если при посадке скрюченные корни расправить по яме. Это сложно, землю нужно хорошо промочить, чтобы корни стали эластичными, и меньше травмировались. Но если посадка деревьев с ЗКС ведется поздней весной или летом, нарушать ком земли не нужно. Это принесет только вред.

Хвойные растения и дубы выращивают с многократными пересадками, чтобы получить развернутую мочковатую систему вместо стержневой. У таких саженцев земляной ком оставляют цельным.

Деревья высотой 4-5 метров, толстомеры для ландшафтного дизайна, выпиливают с большим комом земли, доставляют на специальном транспорте, и укореняют в заранее подготовленную яму рано весной, когда заморозки не опускаются ниже -12-15 градусов. Но даже в таких условиях взрослые березы, сосны и ильмовые виды деревьев трудно приживаются.

Внимание! Дерево с толщиной ствола 15 см будет приживаться 6 лет. Все это время оно нуждается в специальном уходе и защите.

Совместимость и расстояние между деревьями

Культурные растения не должны бороться друг с другом за место под солнцем. Есть формула: расстояние между двумя деревьями должно быть не меньше половины их суммарной высоты. Это правило не касается колоновидных сортов – их размещают часто, с расстоянием между стволами около 2 метров.

На практике площадь питания выбирают, исходя из особенностей дерева. Для декоративных:

1. Высокие деревья с раскидистой кроной растут одиночно, с расстоянием 10х10 м.

2. Карликовые сорта высаживают через 5 м.

3. Колоновидные культуры нуждаются в площади питания 2х2 метра.

Плодовым деревьям требуется площадь питания и освещения:

От забора плодовые деревья высаживают, отступив на 2-3 метра, в зависимости от высоты кроны.

Если растения между собой не дружат, они плохо развиваются, болеют и слабо плодоносят. Поэтому нужно знать:

1. Яблоня уживается со сливой, айвой, вишней, но нельзя сажать рядом черешню.

2. Груша не любит сливу и вишню, но разделит площадь с рябиной, будет хорошей соседкой яблоне.

3. Орех растет в одиночестве.

Лучше заранее составить план размещения деревьев. Сменить квартиру они не могут, соседей для новоселов нужно подбирать тщательно.

Как сохранить до весны саженцы, купленные осенью

Осенью выбор саженцев намного больше, чем весной. Если есть возможность сохранить посадочный материал до весны – его нужно приобретать, сообщает владелица питомника «Яблонька» с 23 летним стажем Аскреткова Татьяна Сергеевна.

Покупают саженцы с ОКС, для того чтобы высадить в средней полосе в апреле, В Северо-Западных районах и Зауралье в мае. Черешню, персик и нектарин даже в южных регионах укореняют весной, не раньше марта. Сохранить посадочный материал можно в прикопе.

Пошаговая инструкция прикопа:

1. Подготовить траншею заранее, на сухом месте. Глубина 50 см, северная стена вертикальная, с гребнем из вынутой земли, южная с откосом в 45 ⁰. Длина канавы рассчитывается, место под саженец 20 см, на количество экземпляров, плюс еще 20 см для контрольной проверки состояния земли весной.

2. Подготовить саженцы. Убрать листья. Намочить в бочке водой снопом стоймя сеянцы 3-4 часа. Осмотреть и подготовить к посадке корневую систему. Разложить по траншее, расправить корни, присыпать их слоем земли в 20 см, пролить. Разложить отравленные приманки от грызунов.

3. После устойчивого понижения температуры ров полностью засыпать, создав бугор, чтобы стекали весенние паводковые воды. Веточки снаружи переложить шиповником, боярышником, барбарисом, чтобы защитить от грызунов.

4. Зимой дополнительно прикрывать ветки снегом.

5. Весной, убедившись, что почва оттаяла, аккуратно выкопать саженцы и пересадить из в подготовленные с осени или весной ямы.

Способ подходит для всех регионов. Только не нужно излишеств – соломой, опилками, рубероидом прикоп не защищают, поверх

веточек укрывным не затягивают.

Подготовка купленных весной саженцев с ОКС и ЗКС

Свежие, только что вынутые из земли корни в питомнике очень быстро пересыхают. Если их нужно вести далеко, высаживать не в этот же день – нужно окунуть корешки в глиняную болтушку с навозом и обернуть холстинкой. Глина не даст пересохнуть, навоз создаст корочку. Так саженец можно в тени и прохладе сохранять несколько дней.

Перед посадкой корневую систему нужно освободить от ненужной глины, замочив на 2 часа в раствор корневина. Тряпочку снять.

Саженцы с закрытыми корнями рекомендуют устанавливать в посадочную яму «как есть». Однако опытные садоводы советуют не только полить ком земли корневином или гуматом натрия, но после освобождения корней из плена, их немного разобрать снаружи, подрезав длинные. Полностью землю убирать не нужно.

Иногда импортные экзоты приходят в торфе с минеральными добавками. Такой ком субстрата нужно особенно тщательно разворошить. В год посадки саженцы не подкармливают. Формирующую обрезку проводят в следующую после посадки весну.

Формирование ям под плодовые деревья

Лунки для укоренения новосадок необходимо вырыть заблаговременно, лучше с осени. Весной свежая яма должна простоять пустой хотя бы 2 недели.

Почти все плодовые деревья не любят близкого залегания грунтовых вод. Нормальным уровнем считается глубина верховодки около 2 метров. На суглинистой почве:

1. Под высокие яблони и груши яма роется глубиной 60 см, сечением в 1- 1,2 метра. Наполненная плодородным субстратом полость обеспечит питанием новосадку в течение 2 лет.

2. Карликовые и полукарликовые деревья сажают в гнездо глубиной 40, шириной 90-80 см.

3. Сливе, вишне достаточно лунки глубиной 40 и сечением 80 см.

Подземные воды в 1,5 метра от поверхности – нужно готовить яму с дренажом. Для этого дно заполняется битым кирпичом, галькой, щебнем песком на глубину 20 см. И только поверх насыпается плодородная смесь и укореняется саженец.

Грунтовые воды поднимаются на метр – ни одно многолетнее плодовое дерево расти не будет. Необходимо насыпать холм и на его верхней точке выкопать посадочную яму.

Засыпка под плодовые деревья

Легко усваиваемых ингредиентов в яме должно хватить для питания в течение 2-3 лет.

Плодородную засыпку ямы готовят из верхнего слоя земли с гумусом и добавками, в которых исключен минеральный азот. Органический содержится в компосте и биогумусе. Для развития корней нужен фосфор, для зимостойкости калий и небольшое количество микроудобрений для протекания физиологических процессов.

Расход удобрений в посадочную яму:

Можно использовать для набивки ям готовые составы органоминеральных удобрений по инструкции. Обогащают землю сада посевом сидератов с запахиванием в междурядьях. Подходят – гречиха, люцерна, люпин, белая горчица, фацелия.

Укоренение саженцев

Посередине ямы нужно вбить опорный кол, обязательно деревянный, сечением около 4 см. Яма залить водой 1-2 ведра, ждать, пока впитается. Насыпать слой плодородной земли, по центу должен быть холмик. На нем расправить корни новосадки. Если саженец с ЗКС, его тоже установить, аккуратно расправив корешки.

В основание лунки выливается еще ведро воды, корешки с землей чуть уплотнить в сырой субстрат. Постепенно подсыпать землю с уплотнением и проливом кома земли в несколько приемов, пока не выставится, как надо, корневая шейка. Ее определяют заранее по разнице цвета ствола и корня. Шейка при посадке должна быть выше грунта 5 см, в дальнейшем она опустится, но не ниже границы земли.

Вокруг посадочной ямы насыпать земляной вал высотой 15 см. Образуется блюдце для полива приствольного круга. Внутрь вносят мульчирующую засыпку. Она оберегает корни от притаптывания и сохраняет сырость, оказывает термостатирующий эффект.

Ствол дерева закрепить на опорный кол эластичной подвязкой. Он должен находиться с южной стороны, чтобы не допустить перегрева стволика.

В чем отличие укоренения декоративных деревьев

Опишем альтернативный взгляд на посадку деревьев. Дмитрий Звонка, арборист с мировым именем, в настоящее время главный садовник ВДНХ и парка «Останкино» предупреждает, после использования стимуляторов нарастает масса корешков внутри ямы, но нет активного разрастания корней вширь. Он считает, стимуляторы нужны, чтобы провести черенкование. Выращивать дерево нужно в естественных условиях. Корни должны разветвляться и разбегаться в поисках пищи по всему ареалу обитания.

Глубина ямы не обязательно ниже, чем нужно для корней, ширина должна быть не меньше 3 диаметров земляного кома. Тогда корни будут расти свободно. Стенки у ямы не гладкие, их нужно разрыхлить перед посадкой дерева.

Специалист категорически не советует готовить ямы заблаговременно – они должны быть впору конкретному растению. Он считает, причина гибели деревьев – заглубленная шейка, опустившаяся в рыхлую неуплотненную землю.

Готовясь к посадке, извлечь дерево из сетки или кошмы. Найти корневую шейку, очистить от возможной поросли сверху. Нижнюю часть кома разрезать, спиральные корни мягко расправить. Поставить на холмик земли и постепенно засыпать, следя за положением корневой шейки.

Ученый утверждает, яму не нужно дополнительно удобрять, земля должна иметь естественное плодородие. Только в этом случае корни отправятся на поиски питания. За счет этого дерево приживется быстрее.

Советы опытных садоводов

Каждую весну по обочинам дорог, у стихийных центров устанавливаются ряды продавцов, торгующих зелеными саженцами всех видов и сортов. Не исключено, в Сибирь привезли европейские сорта, они вымерзнут в первую же зиму. Хвойники вообще накопали в соседнем лесу.

Лучший посадочный материал для региона – местный или ближний питомник. Саженцы могут продавать с машины, но на растения имеются официальные документы, удостоверяющие сорт, возраст, место выращивания. Питомники продают растения в контейнерах с инструкцией по содержанию.

Выбирая растение в контейнере – попробуйте поднять его за стволик – если поднимается из ведра – недавно посажено, для поднятия цены. Если саженец не корнесобственный, должен быть след прививки. Поинтересуйтесь, какой был использован подвой – должен быть зимостойкий подвид. Иногда прививки прикрыты пленкой. Ее нужно снять поздней осенью или ранней весной – чтобы нет передавливать стволик.

Саженец должен быть без изъянов, с неповрежденной корой, свежими мелкими корешками, нераскрытыми листьями. Лучше приживаются 1-2 летки.

Резюме

Мы описали два метода укоренения растений – классический и альтернативный. От плодовых растений ждут урожай. Оптимальное плодородие почвы сокращает период взросления дерева.

Неспешный рост ландшафтных исполинов благо. Большая площадь корневой системы удерживает мощный ствол и крону, укрепляет склоны. Какой способ выбрать для посадки – решать вам.