Выращивание инжира в открытом грунте


Содержание


  1. Немного биологии
  2. Выбор сорта
  3. Посадка
  4. Как повысить САТ
  5. Размножение инжира
  6. Укрытие инжира
  7. Вредители и болезни
Обновлено: 31.10.2021 17:32:37

Инжир — довольно частый гость в садах южной полосы России, но в Центральной ее части — это настоящая экзотика. Многие садоводы убеждены, что он просто не сможет там выжить. Но если выбрать морозостойкие сорта, правильно посадить саженцы и обеспечить им надежное зимнее укрытие, вкусные ягоды можно собирать и в средней полосе.

Выращивание инжира в открытом грунте

Немного биологии

Инжир, который иначе называют фигой или смоковницей — растение субтропиков. Оно принадлежит роду фикус и относится к семейству тутовые. Это одно из самых древних растений, введенных человеком в культуру. У плодов инжира — богатый химический состав. Их можно не только есть свежие, но и сушить или варить варенье. Сушеный инжир прекрасно сохраняется в течение длительного времени и обладает высокой калорийностью, давая быстрое насыщение.

Ботаническое описание:

  1. это дерево или куст, достигающий в высоту 10 м, при правильной обрезке намного ниже;

  2. крона широкая и низкая, толстые ветви покрыты гладкой корой светло-серого цвета;

  3. крупные очередные листья из3-7 лопастей являются продолжением толстых длинных черешков;

  4. лицевая часть листовой пластины темно-зеленая, изнаночная — серовато-зеленая;

  5. на листьях присутствует заметное опушение;

  6. соцветия в форме груши располагаются в пазухах листьев;

  7. они полые внутри, где и развивается невзрачные цветки, и снабжены отверстиями, куда залетают осы бластофаги, опыляющие инжир;

  8. на месте женских цветов-фиг образуются сочные плоды грушевидной формы, достигающие в длину 8 см, их радиус 5 см;

  9. вес плода колеблется от 30 до 70 г, у некоторых сортов он еще больше.

Селекционеры создали партенокарпические сорта инжира, которые не нуждаются в насекомых опылителях. В домашней культуре дерево способно жить до 60 лет. Цветет оно почти весь период вегетации, но фиги — женские цветы появляются лишь 2 раза за сезон: летом и осенью. Поэтому многие сорта дают по два урожая за год:

  1. первый, который называют бребой, — на перезимовавших побегах прошлого года;

  2. второй — на летних приростах, эти плоды вкуснее, но не всегда успевают вызреть.

С взрослого дерева можно собрать до 140 кг плодов, в зависимости от условий выращивания и сортовой принадлежности.

Выбор сорта

За долгие годы выращивания инжира было создано около 1000 сортов этой культуры. Но далеко не все они способны выдержать суровые условия средней полосы.

Для южной полосы существует много сортов инжира с отличным вкусом и высокой урожайностью. Большинство из них не способны выдерживать морозы ниже - 10 градусов. Часто даже при укрытии их побеги обмерзают. Если корневая система сильная, она дает новую поросль, с которой собирают урожай в этом же сезоне, но уже не такой большой.

В средней полосе выращивать такие сорта не получится — вымерзают в первую же суровую зиму, несмотря на укрытие. Но благодаря селекционерам появились адаптированные к суровому климату растения. Некоторые из них переносят под укрытием мороз до -29 градусов. При правильной посадке и хорошем утеплении на зиму у них есть все шансы ее пережить. Морозостойкость любого растений во многом зависит не только от сорта, но и от микроклимата, сложившегося на участке, состава почвы и условий выращивания. Поэтому сорт нужно подбирать "под себя". На одном участке он прекрасно перезимует, на другом может не выдержать даже не слишком больших морозов. Помогут в этом отзывы практиков садоводов на форумах. Исходя из них наибольшей морозостойкостью, обычно до -20 градусов обладают следующие сорта:

  1. "Адриатический" — урожайный самоплодный сорт, имеет две волны плодоношения: в июне и в конце лета, плоды сладкие массой 70 г;

  2. "Абхазский фиолетовый" — сорт самоплодный, обильный урожай поспевает в конце лета, плоды грушевидной формы весят 50 г, красного цвета мякоть очень сладкая;

  3. "Брожиотто Неро" — самоплодный сорт из Италии с десертным вкусом плодов массой 70 г, они грушевидной формы бордовой окраски, сбор урожая в конце сентября;

  4. "Брожиотто Бьянко" — итальянский сорт, самоплодный с плодами белого цвета, они отлично подходят для сушки, дает один урожай медовых фиг, начиная с середины августа;

  5. "Браунсвик" — сорт из США, самоплодный, первый урожай в июле, второй — в конце августа, урожайный;

  6. "Далматский" или "Турецкий белый" — высокоурожайный самоплодный сорт, в июле созревают плоды весом 180 г, а в сентябре — 90 г, мякоть темно-малиновая, окраска плодов серовато-зеленая с белыми пятнами, тающая очень вкусная, можно выращивать в горшечной культуре;

  7. "Крымский Черный" или "Муассон" — сорт из Франции, самоплодный и скороспелый, первый небольшой урожай — в июле, второй начинают собирать с сентября;

  8. "Селеста" — второе название сорта — "Сахарный", частично самоплодный, дает два урожая, хорошо зимует — корни переносят понижение температуры до минус 30°;

  9. "Кадота" — самоплодный сорт из США с грушевидными плодами весом 60 г, второй урожай не всегда успевает вызреть.

При правильной посадке все эти сорта способны перезимовать не только на юге, но и севернее.

Заслуживает внимания опыт белорусских садоводов. Опытник из города Рогачева И. Г. Савченко выращивает инжир на обычных грядах. На зиму саженцы пригибает к земле, забрасывает лапником и укрывает толем. Сорт "Медовый кистевой" прошел испытание морозом - 32°. Андрей Синкевич выращивает сорт "Кадота", высаживает его в ямы, на зиму укрывает. По его отзывам морозостойкость сорта — до – 29 градусов.

Сорт для выращивания в средней полосе должен быть не только морозостойкий, но и самоплодный. Если сорт поздний, сформировать второй урожай он успевает, но плодам не хватит времени на вызревание. Поэтому в центральном регионе для посадки выбирают только ранние сорта.

Оптимально сажать деревья в теплице. Даже если она не отапливаемая, срок вегетации продляется, да и угроза вымерзания там будет меньше. Деревце хорошо поддается формировке, Поэтому ему можно придать любую компактную форму — много места при правильной обрезке оно не займет.

Посадка

Выращивание инжира в открытом грунте

Неправильно посаженные растения не только будут плохо развиваться, они могут и не пережить первую же зиму. Сажают инжир всегда весной, чтобы за лето он хорошо укоренился. Лишь в южных областях возможна осенняя посада.

Выбор места

Эта культура очень любит солнце и тепло. Если на юге его достаточно, то в средней полосе приходится выбирать самой освещенный и теплый участок — для успешного вызревания урожая показатель САТ — годовая сумма активных температур должен быть 4000 градусов и более. Для создания нужного микроклимата с запада, севера и востока место посадки должно быть защищено от холодных ветров. Хороший вариант — посадка у южной стороны дома, но не ближе 3 м от нее. Грунтовые воды должны находиться не ближе чем на 3 метра от поверхности.

Почва

У себя на родине инжир растет на любых почвах, даже очень бедных и каменистых, там, где другие растения не выживают. В средней полосе на вегетационный период ему выделено времени намного меньше. Чтобы растение успело отрастить побеги и дать урожай, ему нужно достаточно питания. При траншейной или ямочной посадке состав почвы зависит от садовода — можно подготовить любой субстрат, главное, чтобы почва имела нейтральную или слабощелочную реакцию и содержала большое количество органики.

Как сажать

При выборе способа посадки нужно отдать предпочтение такому, который сможет максимально оградить от морозов не только побеги, но и самое главное — корни. Если они сохраняются, подмерзшие надземная часть быстро восстанавливается. Уровень промерзания почвы в средней полосе колеблется на уровне 1 метра — чуть больше или чуть меньше, в зависимости от величины минусовых температур зимой. Поэтому для нескольких растений выбирают траншейную посадку, а для одного — копают яму.

Алгоритм посадки:

  1. глубина в обоих случаях — 1,5 м;

  2. при двухрядной посадке расстояние между траншеями — не менее 5 м;

  3. траншею располагают с запада на восток — в этом случае к растению будет поступать больше солнечного света;

  4. ширина траншеи или диаметр ямы — 1-0,8 м;

  5. южный склон делают пологим, северная сторона — вертикальная;

  6. при подготовке посадочного места верхний слой почвы на штык лопаты нужно отложить в сторону — на его основе будет готовиться субстрат для засыпки корней растений;

  7. на тяжелых почвах на дно ямы выкладывают дренаж из битых кирпичей, гальки или песка с гравием;

  8. готовят субстрат из садовой земли, которую откладывали в сторону — 2 части, такого же количества перегноя или хорошо вызревшего компоста и 1 части песка, сторонники минеральных удобрений могут добавить 200 г суперфосфата и 100 г сульфата калия;

  9. субстрат хорошо перемешивают, засыпают в яму так, чтобы ее глубина составила 1 метр;

  10. сверху насыпают небольшой холмик из обычной огородной почвы;

  11. устанавливают колышек для подвязки, если саженец один, для нескольких растений лучше соорудить шпалеру как для винограда;

  12. саженец размещают в яме с уклоном на юг под углом 45°;

  13. присыпают подготовленной почвой;

  14. корневую шейку заглубляют на 4-6 см;

  15. поливают.

Даже на юге инжир нуждается в укрытии, особенно в год посадки, но траншеи или ямы там можно копать не такие глубокие.

Как повысить САТ

Сумма активных температур высчитывается следующим образом:

  1. выбирают все дни, в которых среднесуточная температура не ниже плюс 10 градусов;

  2. суммирует среднюю температуру за сутки в эти дни.

В различных областях средней полосы России это значение колеблется от 2100 до 2800 градусов. Для полноценного существования и получения урожая инжира этого мало. Такая же проблема возникает и при разведении южных сортов винограда. Виноградари давно научились с ней справляться, применяя следующие способы:

  1. посадка на южном склоне дает прибавку 10% к САТ;

  2. почвы с высоким содержанием песка — 5%;

  3. стена из металлопрофиля, установленная с северной стороны (ориентироваться по компасу) — 15%.

Помогает повысить показатель временное арочное укрытие из поликарбоната, его используют ранней весной и с наступлением осени.

Уход за инжиром

Это растение очень пластично и легко приспосабливается к различным условиям выращивания. Наиболее комфортно оно себя чувствует при соблюдении всех правил агротехники.

Полив

Выращивание инжира в открытом грунте

Инжир любит умеренно влажные почвы и хорошо переносит жару. Но для получения высокого урожая ему нужны регулярные поливы. Оптимальная влажность почвы во время вегетации — 50-60%.

Самый первый полив в сезоне — влагозарядковый, ранней весной после снятия укрытия. Из-за него растению не досталось талых снеговых вод, этот дефицит нужно компенсировать. Дальнейшие поливы зависят от погоды и возраста саженца:

  1. молодые кусты поливают еженедельно, расходуя от 5 до 10 л воды;

  2. взрослые растения поливают 2 раза в месяц — под каждый куст 10 л, а если стоит сильная жара, то и больше;

  3. когда идет созревание ягод, поливы прекращают;

  4. после их сбора обязателен осенний влагозарядковый полив.

Почву после увлажнения нужно рыхлить, сорняков под кустами быть не должно. Выпалывают их и вокруг канавы, в которую посажен инжир, чтобы не затеняли растение.

Подкормка

Для быстрого роста и получения урожая подойдет следующий график подкормок:

  1. весной и до конца июля 2 раза в месяц подкармливают минеральными азотными удобрениями или настоем коровяка;

  2. начиная с середины июля, делают вытяжку из суперфосфата и дважды подкармливают растения;

  3. в августе и сентябре требуются калийные подкормки — раствором сульфата калия или зольной вытяжкой.

Ежемесячно проводят внекорневые подкормки по листу растворами микроудобрений. Опытные садоводы не рекомендуют подкармливать инжир первого и второго года жизни, если посадочная яма хорошо заправлена.

Формирование

Это одна из самых важных операции по уходу за инжиром. При формировании следует соблюдать золотую середину — оставлять столько побегов, сколько удобно укрывать на зиму, но и не уменьшать критично их количество, чтобы не потерять большую часть урожая.

Лишь на юге, где инжир не укрывают основательно, его можно выращивать на штамбе. Во всех остальных регионах растения формируют кустом. Удобных способов формировки несколько.

Дерево на штамбе

Высоту штамба выбирают не более полуметра. В первый год оставляют самую сильную ветку, остальные удаляют. В следующем году оставленный побег укорачивают на почку, он должен сформировать скелетные ветви. Для получения хорошей кроны достаточно 3 побегов на высоте 45 см от почвы. Дальнейшая формировка состоит в обрезке части веток и сохранении центра кроны.

Формирование веером

В первый год на однолетнем побеге оставляют три отростка так, чтобы один рос вертикально, а 2 — горизонтально. На втором году жизни горизонтальные ветки укорачивают до 3 почек, подвязывают. Центральный проводник прищипывают для ветвления. На третьем году жизни у деревца уже сформировано два яруса веера. Вновь прищипывают центральный проводник, а ветки обрезают на 3 почки. В дальнейшем вырезают лишние побеги, сохраняя веер из двух или четырех рукавов. Весной удаляют часть старых ветвей и укорачивают новые приросты на одну почку.

Формирование чашей

При таком способе формирования куст хорошо освещается, это положительно сказывается на урожае. В первый год оставляют 3-4 побега так, так чтобы они равномерно распределялись по бокам ствола, центральный проводник вырезают. В дальнейшем сохраняют чашевидную форму куста, вырезая все побеги вырастающие в центре и прореживая боковые.

Горизонтальный кордон

При таком способе обрезки кусты укладывать в траншею и укрывать проще всего, легко организовать капельный полив. В первый год оставляют по два побега с двух сторон куста, осенью прищипывают им верхушки и пришпиливают к почве горизонтально. Из каждой почки в следующем году вырастут молодые побеги, которые и дадут урожай. Их можно подвязать к шпалере. Осенью их обрезают на высоту 10 см, оставляя рожки, они дадут молодые побеги в следующем сезоне.

Выбор способа обрезки зависит не только от возможности укрывать растение, но и от того сколько урожаев за сезон хотят получить:

  1. бреба закладывается на побегах прошлого года;

  2. летние приросты дадут урожай к осени, он может и не вызреть полностью.

Общие принципы обрезки:

  1. единой схемы обрезки инжира не существуют, к каждому растению нужно подходить индивидуально;

  2. инжир отличается большой силой роста — поэтому обрезка требуется и весной и осенью, кроме того прищипка в течение лета;

  3. кроме формирующей, требуется и санитарная обрезка — удаляют поломанные, сухие и загущающие куст побеги;

  4. старые ветки пригибать сложно, через 2-3 года их нужно заменять побегами замещения, исключение — штамбовая форма;

  5. побеги срезают на кольцо, пенек не оставляют;

  6. все срезы замазывают садовым варом;

  7. пользуются только остро отточенным инструментом;

  8. во время работы надевают перчатки — едкий млечный сок может вызвать раздражение кожи.

Размножение инжира

Выращивание инжира в открытом грунте

Инжир можно размножать семенами и вегетативно.

Семенное размножение

Этот способ при размножении партенокарпических сортов не всегда сохраняет сортность растений. Далеко не все они будут женскими, плодоношения придется ждать до 6 лет. Зато после отбора можно получить очень урожайные формы.

Подготовка семян:

  1. их берут только из полностью вызревших плодов;

  2. полученную желеобразную массу оставляют бродить на 3-5 дней;

  3. промывают от мякоти;

  4. сушат в тени;

  5. до посева хранят при температуре 5-7 градусов в сухом месте;

  6. всхожесть сохраняется до 2 лет.

К посеву приступают в феврале:

  1. готовят субстрат из равных частей дерновой земли, перегноя и песка;

  2. заполняют им посадочные емкости с дренажными отверстиями и увлажняют;

  3. семена помещают на глубину 0,5 см с расстоянием между ними 1,5 см, а между рядами 5 см;

  4. грунт уплотняют и увлажняют;

  5. чтобы сверху на почве не образовалась плесень, ее посыпают измельченным древесным углем.

Посевы содержит в теплом светлом месте, ежедневно опрыскивают водой с температурой 20-25 градусов. После появления всходов молодые сеянцы берегут от прямых солнечных лучей. Их прореживают, оставляя расстояние между растениями около 1 см. После появления двух настоящих листьев инжир пикируют в отдельные горшочки диаметром 10 см после обильного полива. Корень укорачивают на четверть длины. Распикированные саженцы первое время притеняют.

Вегетативное размножение

У инжира очень хорошо укореняются черенки. Можно использовать материал, полученный при обрезке, Но лучше всего укореняются однолетние побеги длиной от 15 до 20см, имеющие короткие междоузлия и верхушечную почку. Если черенок не срезать, а отделить от ветки так чтобы получилось пятка, именно на ней образуются мощные и толстые корни.

Подготовка черенков:

  1. на боковых ветках делают срез перпендикулярно с расстоянием от почки 2-3 см;

  2. вертикальные побеги срезают косо с углом 30-35 градусов, расстояние от почки 1-2 см, срез должен быть направлен к ней, чтобы влага с него на почку не стекала;

  3. лучше всего укореняются черенки из нижней и средней части побега;

  4. их длина 25-30 см, а диаметр не меньше 12-15 мм;

  5. срезы промывают под струей воды и замазывают садовым варом или окунают в парафин;

  6. перед хранением черенки протирают раствором перекиси водорода (1:10), заворачивают в чуть влажную ткань и помещают в пакет из полиэтилена, хранят в овощном отделе холодильника, регулярно просматривая, при появлении плесени вновь протирают перекисью водорода, ткань всегда должна быть чуть-чуть влажной;

  7. если черенков много их связывают в пучки и хранят в сыром песке в подвале.

Посадка черенков:

  1. высаживают черенки в апреле, а если погода позволяет, то и в марте;

  2. срезы обновляют — нижний делают под почкой, верхний — на 2 см выше почки;

  3. готовят субстрат для посадки из равных частей перегноя, огородной почвы и листовой земли, ее можно заменить хорошо промытым крупнозернистым песком, подойдет и другой состав: по 2 части дерновой и лиственной почвы, перегноя, 1 часть песка;

  4. если черенков немного, для посадки проще всего использовать обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями;

  5. глубина посадки черенка — 7-10 см, его нижний конец должен быть в 4 см от дна емкости, длина части черенка над поверхностью — 5-6 см;

  6. посаженный черенок хорошо поливают и выставляют емкость в теплое и светлое место.

Через 3-4 недели черенки трогают в рост. В конце апреля их начинают закаливать в течение одной-двух недель, постепенно приучая их к свежему воздуху и яркому солнцу. В грунт растения пересаживают, когда минует угроза возвратных заморозков сразу на постоянное место.

Укрытие инжира

Если зимнее укрытие сооружают почти все садоводы, то временное — весной и осенью далеко не каждый. А оно необходимо:

  1. весной после снятия зимнего утепления такое сооружение убережет растения от заморозков и позволит скорее созреть первому урожаю;

  2. осенью — продлит вегетацию и даст дозреть плодам.

Сделать такое укрытие несложно — над растением устанавливают дуги с покрытием из поликарбоната. В теплую погоду парник проветривают. Снимают поликарбонат, когда придет устойчивое тепло. Дуги убирают перед тем, как укрывать инжир на зиму.

Алгоритм зимнего укрытия зависит от того, насколько морозными бывают зимы и от способа посадки и формирования растения. Общие принципы:

  1. после осенней обрезки и укорачивания части побегов их постепенно пригибают к земле, уложив на ветви доски, а сверху кирпичи или камни — толстые ветки в один прием пригнуть к почве невозможно, могут сломаться;

  2. если инжир сформирован чашей, куст связывают, а затем пригибают;

  3. присыпают кусты листовым опадом, обязательно сухим, можно предварительно укрыть их спанбондом;

  4. под ним раскладывают отраву для мышей;

  5. если растения посажены в траншее, ее накрывают подручными материалами — листами шифера, металла или фанеры, устанавливают отдушины в разных концах укрытие из двух изогнутых пластиковых труб, чтобы растения не выпрели, так же укрывают и ямы при одиночной посадке;

  6. засыпают слоем почвы толщиной около 20 см, отдушины должны находиться сверху, с наступлением сильных морозов их закрывают;

  7. если куст посажен не в траншее, под ветки подкладывают непромокаемый материал — рубероид, пластик, листы шифера, сверху древесину, пригнутую к почве, засыпают сухими листьями, на них укладывают соломенные маты, прикрывают досками, и укутывают полиэтиленовой пленкой;

  8. неплохо зимуют пригнутые к земле и засыпанные листьями побеги в коробах из пенополистирола с толщиной стенки 10 см, легкое сооружение потребуется зафиксировать, а затем утеплить снегом.

Укрывать инжир надо, когда температура опускается ниже плюс 2 градусов, но не в мороз. Если весной растения будут защищать временными укрытиями, снять зимнее утепление можно уже в середине апреля, чтобы земля быстрее оттаяла, ее проливают кипятком.

Вредители и болезни

Обычно они могут досаждать растению при выращивании в комнатной культуре, в открытом грунте в средней полосе у инжира нет вредителей, ему не грозят заболевания.



Оцените статью

 
Всего голосов: 0, рейтинг: 0
Комментарии
Загрузка комментариев...