Посадка подсолнечника - сроки посева, выращивание и уход - дубль

Яркие корзинки соцветий подсолнуха станут украшением любого огорода. Всего лишь десяток растений позволит иметь запас семечек в течение длительного времени. Домашнее растительное масло вкуснее и полезнее того, что купили в магазине. Подсолнух — растение с универсальным использованием: это хороший медонос, молодые стебли и отходы после отжима семечек — корм для скота, корни являются лекарственным средством и используются в народной медицине; высохшими стеблями топят печи там, где дрова — дефицит.

https://www.almanac.com/plant/sunflowers

Немного биологии

Подсолнечник масличный, а именно его сажают для получения масла, — однолетнее травянистое растение из семейства астровых рода подсолнечник. Биологическое описание:

1. корень — стержневой, проникает в почву на большую глубину — до 3 м, благодаря этому растение засухоустойчиво;

2. прямостоячий стебель без разветвлений достигает в высоту 2,5 м;

3. снаружи он покрыт жесткими волосками, внутри — упругая мягкая сердцевина;

4. зеленые листья овально-сердцевидной формы с острым концом — очередные;

5. в длину они достигают 40 см и имеют опушение, это позволяет растению с легкостью переносить засуху;

6. соцветия — корзинки большого размера, в диаметре до 50 см, состоят из краевых язычковых цветков и многочисленных внутренних — трубчатых;

7. на их месте появляются слабо гранистые продолговато-яйцевидные семянки белого, серого, черного цвета, у некоторых сортов они полосатые.

Цветение подсолнуха продолжается 30 дней.

Сорта

По срокам вегетации различают:

1. раннеспелые сорта — 70-90 дней;

2. среднеранние — 108-112 дней, в семенах самое большое содержание масла — до 55%;

3. среднеспелые — 110-116 дней;

4. поздние — до 120 дней.

Наряду с сортами в культуре имеется много гибридов с лучшей устойчивостью к болезням, высокой масличностью и урожайностью.

Лучшие сорта для посева:

1. "СПК" — созревает за 90 дней, хороший медонос, требует большой площади питания, не устойчив к заболеваниям — перед посевом семена нуждаются в протравливании;

2. "Анюта" — подсолнух гигант, вырастающий до 2 м, созревает за 115 дней, устойчив к засухе, болезням и повреждениям от птиц, урожайный;

3. "Люкс" — урожайный и раннеспелый, семена крупные, неплотно прилегают к стенкам корзинки, поэтому легко оттуда вынимаются, устойчив ко многим заболеваниям;

4. "Орешек" — среднеранний сорт, подойдет для возделывания в любых климатических условиях, растение невысокое, имеет иммунитет ко многим заболеваниям на генетическом уровне;

5. "Лакомка" — среднеспелый сорт с крупными и вкусными семечками, урожайность высокая, отличный медонос;

6. "Пионер" — под этим названием скрывается целая группа номерных сортов с высокими показателями урожайности и масличности, стойкостью к болезням и неблагоприятным условиям выращивания.

На юге и в Центрально-Черноземном регионе для выращивания можно выбирать любые сорта, в средней полосе России, тем более — севернее, отдают предпочтение рано поспевающему подсолнечнику.

Агротехника

Всходы подсолнечника выдерживают заморозки до 5 градусов, растение достаточно нетребовательное, но хороший урожай можно получить, только соблюдая агротехнику.

Выбор места и почва

Почва для подсолнечника должна быть плодородной — чтобы нарастить такую зеленую массу растению нужно много питания. Оптимальная почва для него — черноземы с реакцией, близкой к нейтральной или слегка щелочной, но точно — не некислой. Такие условия для произрастания у культуры есть в Центрально-Черноземном регионе и на юге. В средней полосе для посадки подсолнечника лучше выбирать супеси или суглинки с высоким содержанием гумуса, хорошо разрыхленные на большую глубину. Несмотря на то, что подсолнечник засухоустойчивая культура — влаги для развития ему нужно много, поэтому сухой участок не подойдет.

При выборе места нужно учесть, что эта культура очень истощает почву, в следующем году на участке можно будет посадить бобовые, которые обогащают почву азотом, любые другие культуры урожая не дадут, даже если грунт хорошо удобрить. Возвращать на то же самое место подсолнечник можно лишь на 5-7 год.

Если собираются занять им отдельную грядку, учитывают то, что культура высокорослая и будет затенять соседей. Лучшие предшественники для подсолнечника — зерновые, кукуруза, но на приусадебных участках их, как правило, не выращивают. Высевать его можно после растений, чьи корни не залегают глубоко и не забирают воду из нижних горизонтов почвы. Со многими растениями у подсолнечника имеются общие заболевания:

1. горчица и другие представители семейства крестоцветных — дайкон, репа, капуста, редис;

2. картофель, томаты;

3. бобовые культуры.

Выбор предшественников для подсолнуха невелик, поэтому лучше отвести ему грядку вне огорода, не включенную в севооборот. Интересно смотрится рядовая посадка растений, которые образуют живую изгородь. Участок, на котором растет культура, должен получать полноценное солнечное освещение в течение всего дня и не продуваться сильным ветром.

Подготовка семян

https://www.farmanddairy.com/top-stories/how-to-harvest-and-roast-sunflower-seeds/578055.html

Последнее время выведены гибриды подсолнечника, устойчивые к различным заболеваниям. Но это не освобождает огородника от процесса подготовки семян для посева:

1. с помощью сита отбирают только самые крупные экземпляры;

2. замачивание в солевом растворе (на 1 л воды — ч. л. соли) поможет выбрать хорошо выполненные семена, раствор соли нужно смыть проточной водой;

3. протравливают семена по двум причинам: чтобы защитить их от вредителей и избавиться от возбудителей заболеваний, которые могут быть на поверхности защитной оболочки семени;

4. замачивают и проращивают.

В качестве протравителя можно использовать химические препараты, разведенные по инструкции: "Фундазол", "Максим", «Апрон XL», "Круйзер". Хорошо себя зарекомендовали и народные средства:

1. аптечный хлоргексидин — обрабатывать полчаса, промыть;

2. суточный настой смеси пропущенного через мясорубку чеснока (100 г) и луковой шелухи, залитой литром кипятка, семена замачивают на 12 часов.

Протравленные семена хранить более двух суток нежелательно — эффект от процедуры снижается.

После протравливания семена обрабатывают раствором микроэлементов и стимуляторами роста: "Эпином", если хотят усилить холодостойкость растений, "Цирконом" — для повышения выносливости к засухе. Если для посева слишком холодно, а семена уже обработаны, можно их прорастить во влажной тряпочке или между двумя увлажненными ватными дисками, помещенными в прозрачный контейнер с крышкой.

Выращивание рассады

В средней полосе и на юге подсолнечник на рассаду не сажают. В северных регионах, где лето холодное и короткое, это единственный способ получить вызревшие семена. Алгоритм посева подсолнечника на рассаду:

1. для посева выбирают высокую тару, подойдут обрезанные пластиковые бутылки с дренажным отверстием;

2. посадочная смесь готовится из равных частей перегноя и плодородной почвы;

3. ею заполняют емкость, увлажняют и сажают по одному или по два семечка, заглубляя их на 4 см;

4. почву уплотняют, посевам создают парниковые условия с помощью полиэтиленового пакета;

5. выдерживают в тепле до всходов.

Уход за рассадой:

1. как только появились первые всходы, емкость выставляют на светлое место;

2. при необходимости поливают;

3. через 2 недели начинают закаливать, вынося на свежий воздух.

Рассадный период у подсолнечника продолжается не более 25 дней — мощному растению становится тесно в емкости. Пересаживают в грунт рассаду только методом перевалки.

Подготовка почвы

Начинать ее лучше в предыдущем сезоне:

1. внести перегной, фосфорные удобрения по нормам на упаковке;

2. перекопать на большую глубину — не менее чем на штык лопаты;

3. если осень сухая — провести влагозарядковый полив, чтобы насытить водой нижние горизонты почвы.

Весной перед посевом достаточно простого рыхления и внесения в рядки азотного и калийного удобрения. Их размечают на расстоянии 70 см. Важно, чтобы на грядке не осталось сорняков.

Посев семян в грунт

https://www.homedepot.com/c/ah/how-to-grow-sunflowers/9ba683603be9fa5395fab9012ad607fe

Для развития подсолнечника требуется теплая почва — не менее 8 градусов тепла. Как только она прогрелась, приступают к посеву:

1. на размеченных рядах делают лунки с расстоянием 50 см;

2. в каждую кладут по 2-3 семечка, если летом часто бывает сухо, то на глубину 10 см, в сырую прохладную весну и на тяжелых почвах — на 5 см, лишние растения выщипывают;

3. проростки заглубляют на 2-3 см;

4. семена присыпают почвой и поливают, особенно это важно, если их замачивали и проращивали.

Всходы появятся через 10 дней.

Дальнейший уход

Он состоит из поливов, рыхления, подкормок, обработок от вредителей и болезней.

Полив

Пока подсолнечник еще не нарастил глубокую корневую систему, полив ему требуется регулярно:

1. в засушливую жаркую погоду ежедневно, а иногда и дважды или трижды в день;

2. когда у растений образуется четвертая пара листьев, потребность во влаге снижается, но основательный полив требуется регулярно;

3. в пору, когда выдвигаются соцветия и весь период цветения потребность во влаге у растения удваивается.

Рыхление

Рыхление иначе называют сухим поливом, оно особенно требуется после увлажнения почвы. Благодаря рыхлению она аэрируется. Проводят его осторожно, чтобы не повредить мелкие корешки у основания стебля. Но в сильную жару вместо рыхления проводят прикатывание — уплотнение верхнего слоя почвы. Эта процедура заставляет подниматься к корням глубинные запасы воды по капиллярам.

Подкормки

За сезон вегетации подсолнечник из всех элементов выносит из почвы больше всего калия, поэтому потребность в нем у него большая. Но для успешного роста нужны и другие микро и макроэлементы.

График подкормок:

1. при появлении третьей пары листьев проводят подкормку азофоской и мочевиной 40 и 20 г соответственно разводят в 10 л воды, поливают после предварительного увлажнения почвы;

2. как только появились корзинки, проводят подкормку раствором коровяка, разбавленным в 10 раз, на ведро добавляют столовую ложку сульфата калия;

3. второй раз подкармливают таким же удобрением, когда завязались семена.

О дефиците бора говорят трещины на стеблях и пузырчатые искривления на листьях. Корневая подкормка здесь не поможет, опрыскивают листья, уделяя особое внимание изнаночной стороне, и стебли до самого низа 0,1 % раствором борной кислоты. Делают это в пасмурную погоду в безветренный день.

Болезни и вредители

https://plantvillage.psu.edu/topics/sunflower/infos

Современные гибриды устойчивы ко многим заболеваниям подсолнечника, но все же не ко всем. Опаснее всего, если болезнь проявляется уже на стадии закладки и созревания семян, способствует этому теплая и влажная погода. Фунгициды использовать уже невозможно из-за срока ожидания, в промышленных посадках применяют десикацию — намеренное подсушивание растений с помощью химических средств. Оно не только тормозит развитие заболеваний, но и ускоряет созревание урожая, который потом не будет нуждаться в дополнительной сушке. Агрономы советуют для предотвращения заболеваний уделять максимальное внимание профилактическим мерам:

1. выбирать устойчивые сорта и гибриды;

2. соблюдать агротехнику;

3. убирать с поля все растительные остатки;

4. соблюдать севооборот;

5. бороться с сорняками;

6. не перекармливать подсолнечник азотными удобрениями;

7. выбирать оптимальные сроки для посева;

8. протравливать семена.

Основные болезни подсолнечника

Все они имеют грибковую природу и лечатся с применением фунгицидов.

Склеротиниоз

У заболевания есть и другое название — белая гниль. Оно опасно для растений весь сезон вегетации. Источником служит почва и зараженные необработанные семена, споры разносятся дождем и ветром. Раннее поражение бывает, когда у растений образуется 6 листьев, оно проявляется белым налетом в виде войлока у основания стебля, на листьях и семядолях. Перед началом цветения чаще проявляется прикорневая форма болезни. В итоге растение засыхает.

Альтернариоз

Бурая пятнистость начинается с листьев, на которых заметны бурые пятна некроза, которые со временем увеличиваются. Стебли и корзинки покрыты бурыми штрихами некроза. Наиболее интенсивное развитие в конце вегетации.

Вертициллез

Гриб проникает в растения через корневую систему, и очень быстро распространяются по сосудам, закупоривая их. Генеративные органы уменьшаются, а листья засыхают. Болезнь больше всего свирепствует в сухую и жаркую погоду.

Пероноспороз

На подсолнечнике проявляется в 2 формах. Типичное поражение — отставание в росте, мелкие хлоротичные листья, на изнанке которых выйдем беловатый налет, тонкие стебли. У взрослых растений на листьях появляются угловатые маслянистые пятна и белый налет с изнанки. Если патоген проникает в завязи, зародыши отмирают. Болезнь может протекать скрытно, и заметна только по светло-зеленой окраске нижней части стебля. Ооспоры в тканях и в почве сохраняются до 7 лет.

Серая гниль

Поражают молодые и взрослые Растения и проявляются бурыми участками с серым налетом. В годы с высокой влажностью и пониженной температурой воздуха может привести к большим потерям урожая.

Сухая гниль

Время проявления — начало созревания урожая. Снизу корзинки заметны темно-коричневые пятна, которые загнивают. Семянки недоразвитые, ядра становятся горькими.

Пепельная гниль

Болезнь начинается со стебля: мицелий гриба селится в корневой шейке и сосудах главного корня. Затем он распространяется вверх, из-за чего растения засыхают и гибнут. Окраска пораженных стеблей — пепельно-серая. Болезнь развивается в жару при недостатке влаги.

Фомоз стебля

Поражаются растения после появления четвертой пары настоящих листьев, на которых заметны темно-бурые пятна с желтой каймой. Затем пятно переходит на стебель, а на корзинках снизу появляются бурые пятна без четких границ. Семянки щуплые бурого цвета.

Фомопсис

Серая пятнистость стебля — одна из самых опасных болезней, карантинный объект. Поражает все части растения, кроме корня. Начинается заболевание с темно-бурых угловатых пятен некроза на листьях, которые развиваются в направлении черешка. Листья кажутся обожженными. Затем некрозу подвергают стебли, они легко ломаются. Затормозить заболевание поможет обработка фунгицидами.

Эмбеллизия

Черная пятнистость поражает растения, когда на них появится 6 пар листьев и проявляется мелкими темно- коричневыми пятнами некроза. Затем он появляется на стеблях и на образующихся корзинках.

Обработка фунгицидами возможна на ранних стадиях развития подсолнечника.

Вредители

Вредители опасны для подсолнечника уже на стадии прорастания семян. Проволочники, личинки пыльцеедов и жуков-чернотелок повреждают нежные всходы и корешки. Не отстают от них и медведка, личинки майских жуков, различные долгоносики и гусеницы подгрызающих совок. Съедая листья, сначала семядольные, а затем и настоящие, они вгрызаются в стебли и черешки, приводя растения к гибели.

Немало насекомых вредит и подросшему подсолнечнику:

1. первое поколение хлопковых совок выводится на сорной растительности, второе — исключительно на культурных растениях; их поражают и имаго, и появившиеся из отложенных ими яиц гусеницы;

2. подсолнечниковая огневка или моль опасна для растений, когда корзинки уже сформировались: именно в нее она откладывает яйца, а появившиеся гусеницы выедает их изнутри;

3. гусеницы лугового мотылька способны полностью съесть листовые пластины подсолнечника, они прогрызают стебли, повреждают генеративные части.

Для борьбы с вредителями используют инсектициды: "Кинфос", "Матч", "Хеликовекс", "Лепидоцид", "Авант". Панцирные сорта и гибриды подсолнечника имеют прослойку из твердых клеток, которую личинки моли прогрызть не могут. Именно их сажают там, где этот вредитель распространен.