Прививка яблони: как и когда правильно, способы прививки

Дерево-сад, на котором спеют разные сорта яблок — не мечта, а реальность. Воплотить ее в жизнь может каждый садовод, достаточно лишь овладеть техникой прививок.

Что такое прививка

Прививкой называется вегетативный способ размножения, при котором объединяют несколько частей растений. Осуществляя прививку яблони, садовод переносит часть дерева, обычно черенок, называемый привоем на подвой — нижнюю часть другого дерева. После срастания прививки обе части превращаются в единое растение.

Зачем нужна прививка

Причин для этого может быть несколько:

1. разонравился сорт, и на взрослое дерево хочется привить новый;

2. саженец желаемого сорта достать невозможно, доступен только его черенок;

3. небольшой размер сада не позволяет иметь много яблонь, а хочется сортового разнообразия;

4. на участке выросла дичка, ее требуется облагородить;

5. у дерева кольцевое повреждение коры или большое дупло;

6. зимостойкость сорта под сомнением, в этом случае черенок прививают на уже растущую зимостойкую яблоню;

7. есть желание получить колонновидный или карликовый сорт.

Во всех этих случаях не обойтись без прививки.

Подвои и привои

Результативность прививки зависит не только от соблюдения всех тонкостей и умения садовода, но и от правильного выбора привоя и подвоя.

Подвой

Корневая система подвоя будет в дальнейшем кормить привитую яблоню, отвечать за ее здоровье и отчасти за морозостойкость. Чаще всего садовод работает с тем деревом, которое уже растет на участке. Если подвой приходится выбирать, руководствуются следующими правилами:

1. дерево должно иметь хорошую корневую систему с большим количеством всасывающих корней;

2. важный показатель — морозостойкость;

3. подвой должен быть адаптирован к условиям произрастания на конкретном участке;

4. хорошо совмещаться с выбранным привоем.

Где взять такое дерево?

Проще всего и разумнее купить выращенный привой в питомнике. Но не у всех есть такая возможность. Можно вырастить подвой самостоятельно, посеяв семена, взятые из яблок от морозостойкого в данной полосе дерева. Лучше всего для этого подходит "Антоновка" — старинный народный сорт яблок и его многочисленные клоны. Она показала высокую морозостойкость в различных условиях выращивания и хорошо совместима со многими сортами яблонь.

Алгоритм выращивания:

1. для хорошей всхожести семенам требуется стратификация, она может быть естественной при посеве под зиму на грядку сразу после сбора или искусственной — в холодильнике;

2. для этого семена помещают в контейнер с влажным песком, куда добавлены мелкие кусочки активированного угля;

3. стратификацию начинают в середине января, и длится она до 3 месяцев;

4. перед помещением в контейнер семена хорошо промывают в холодной воде — на их поверхности находится природный ингибитор прорастания;

5. как только позволит погода, проклюнувшиеся семена сеют на грядки, еще в фазе семядолей их пикируют —прищипывают центральный корешок;

6. можно и дальше выращивать их на грядке или сразу посадить в горшочек объемом 0,5 л с последующей перевалкой в большой горшок — так получают саженцы с закрытой корневой системой.

При хорошем уходе — рыхлении, подкормках (дважды за сезон аммиачной селитрой или настоем коровяка), поливе за одно лето вырастает крепкий саженец, готовый к прививке.

Если для прививки требуется одно дерево, проще поискать уже готовую яблоню дичку. Чаще всего они растут в лесу или вдоль дорог. Такое дерево изначально морозостойко и хорошо адаптировано к любым капризам погоды и условиям выращивания. Прививать лучше годовалую яблоню, но сначала ее пересаживают на свой участок. Совмещать пересадку с прививкой не стоит: каждая операция — большой стресс для растения, оно может его и не выдержать. Прививку проводят на следующий год после пересадки.

Привои

Привоем служат черенки, a при окулировке — почки дерева выбранного сорта. Черенки могут долго храниться при соответствующих условиях, а почка должна быть только свежей. Черенки можно срезать со своей яблони, приобрести на садовой ярмарке, выписать по почте из питомника или от садоводов-любителей, взять у соседей. Почку можно срезать только в собственном или соседнем саду, до прививки она не должна пересыхать.

Когда заготавливать черенки:

1. для зимней и весенней прививки их срезают после листопада, но до того как наступит понижение температуры ниже 15°, небольшие морозы помогают древесине окончательно вызреть и закалиться, черенок, находящийся в состоянии полного покоя не проснется до прививки, если его правильно хранить;

2. можно это сделать в конце зимы или начале весны, когда сильные морозы уже позади, но почки еще не набухли, но в этом случае есть опасность, что побег подмерз зимой;

3. летом черенки заготавливают непосредственно перед прививкой.

Правила заготовки черенков:

1. их берут только с молодых плодоносящих деревьев, чья сортность не вызывает сомнений;

2. ветви нарезают из среднего яруса части кроны, смотрящей на юг;

3. древесина должна быть полностью вызревшей из летних приростов, в крайнем случае — из побегов прошлого года;

4. ветки не должны иметь повреждений и следов заболеваний;

5. толщина черенка примерно 8 мм, длина — от 30 до 50 см;

6. если требуется размножить старую яблоню, не дающую больших приростов, допустимо нарезать короткие черенки, но прививать их будет сложнее;

7. на ветках должны быть короткие междоузлия и наличествовать хорошо развитые ростовые почки;

8. черенок с отрезком двухлетний древесины, длиной хотя бы 1-2 см лучше хранится и приживается;

9. если дерево регулярно обрезают, оно дает сильные и крепкие приросты;

10. у совсем молодых яблонь с не полностью сформированной кроной на черенки берут те ветки, которые весной будут обрезать.

Опытные садоводы заготавливают черенки разной толщины, их потом проще совмещать с подвоем.

Чтобы прививка прошла успешно, черенки до нее не должны просыпаться, высыхать и подмерзать, их нужно сохранить от повреждения грызунами.

Температура при хранении около 0°, для яблонь она может быть и чуть выше — до + 5, при таком режиме почки не просыпаются. Хранить черенки можно по-разному.

1. В сухом незатопляемом месте копают траншею на глубину до 35 см, сделать это нужно до промерзания почвы и сохранять ее в таком состоянии, пока не придет пора укладывать черенки, дно застилают лапником. Поверх лапника засыпают землю, опилки, солому, листья. Сооружение утепляют слоем снега толщиной не менее полуметра. Для хранения черенков лучше выбрать место с северной стороны здания, где дольше не будет таять снег. Можно обойтись без траншеи. Черенки хорошо сохранятся под толстым слоем снега, если сверху его присыпать опилками или соломой.

2. Чтобы мыши не погрызли прививочный материал, его укутывают в старые капроновые чулки или колготки, сетки из стекловолокна или металла.

3. Там, где частые оттепели, черенки хранят во влажных стружках или опилках, первые — предпочтительнее, риск загнивания прививочного материала меньше. Засыпают почву слоем мокрых опилок, укладывают подготовленные черенки, связанные в пучки и укрывают их таким же материалом толщиной 20 см. Дают промерзнуть, утепляют сухими опилками, их слой должен быть не меньше 40 см, сверху сооружение укрывают пленкой. Перед прививкой черенки заносят в помещение и дают оттаять в течение двух-трех суток. Чтобы уберечь их от грызунов в опилки добавляют резко пахнущую жидкость — карболку или креолин — на ведро воды для смачивания 50 г.

4. Хорошо сохраняются черенки в погребе, если их поместить во влажные опилки или песок, подойдет торф или мох сфагнум и даже мешковина, главное — следить за влажностью субстрата. Если его сжать в кулаке, должна чувствоваться влажность, но вода с него не капать. Для хранения в опилках черенки помещают в полиэтиленовый пакет срезами вниз и ставят вертикально, засыпают полностью. Во влажном песке их хранят горизонтально без пакета.

5. Черенки с бирками заворачивают в мягкую влажную ткань, помещают в полиэтиленовый пакет и кладут в холодильник, ткани не дают пересыхать и время от времени заменяют новой. Пакет не закрывают герметично — требуется проветривание.

Чтобы черенки не засыхали, срезы покрывают парафином или втыкают их в картофелину, помещают в пакет и хранят в холодильнике. Время от времени состояние прививочного материала контролируют, одновременно проветривая его.

Сроки прививки

Ограничения по срокам прививки не существуют, ее можно делать весной, летом, осенью и даже зимой. Но способы в каждом случае отличаются, также как и тонкости проведения операции:

1. весенние прививки дают самый высокий процент приживаемости, главное, чтобы черенки находились в состоянии покоя, начинать их можно уже в марте и проводить до конца мая, стоит дождаться плюсовых температур, чтобы прививки не подмерзли, но доводить до наступления жары нельзя — черенки высохнут, не успев прижиться;

2. в конце июля у плодовых деревьев начинается вторая волна сокодвижения — кора хорошо отделяется, именно это время — самое лучшее для окулировки спящим глазком;

3. осень — не самое лучшее время для прививки, но при необходимости можно провести окулировку, если стоит теплая погода и до наступления морозов пройдет не менее 2 недель;

4. с января до марта прививки проводят в помещении, для этого нужны не только черенки, но и заготовленные заранее подвои.

Опытные садоводы определяли срок начала прививок по состоянию почвы: она должна оттаять на два штыка лопаты. В этом случае подвою будет чем кормить прививку — корни активно заработают. Но такой способ годится только там, где почва промерзает зимой на большую глубину.

Что потребуется для проведения прививки

От качества инструмента во многом зависит результат операции. Поэтому окулировочный и прививочный нож должен быть очень остро заточен. Кроме них потребуется:

1. секатор для отрезания мелких веточек, обычный и специальный прививочный — он дает срез идеальной формы, приживаемость таких прививок очень высокая;

2. пила ножовка для отпиливания толстых веток и стволов;

3. садовый вар для замазывания ран;

4. материал для обмотки — ленты из полиэтиленовой или полипропиленовой пленки различной ширины, изолента или бумажный шпагат, им фиксируют место прививки.

Потребуется стакан с кипяченой холодной водой, в которой растворен мед — ч. л. на 200 мл. В него окунают срезы для лучшей приживаемости, но польза меда не только в этом:

1. если срез черенка опустить в медовую воду, примерно через четверть часа станет понятно, годится он для прививки или нет;

2. у живого и здорового прививочного материала срез не потемнеет, у поврежденного — отмершие ткани побуреют, его нужно отбраковать;

3. черенки можно держать в растворе даже несколько часов, это не ухудшит приживаемость, для начинающих садоводов, которые еще не научились быстро проводить все операции, такой способ — настоящая находка;

4. подготовить срезы можно даже дома;

5. мед дает запас питания клеткам во время сращивания подвоя и черенка, когда поврежденные проводящие ткани еще не восстановлены;

6. мед обладает бактерицидными свойствами, поэтому раны растения, полученные при прививке, не инфицируются, заживление проходит быстрее.

7. полностью покрытые медом черенки могут храниться без повреждения и ухудшения качества до 18 месяцев.

Инструменты и черенки лучше разместить на специальном столике — прививки нужно делать максимально быстро, все должно быть под рукой.

Основные принципы проведения прививок

В этом деле нет мелочей, любое отхождение от правил снижает приживаемость.

1. Черенок должен быть в спящем состоянии, если почки на нем проснутся до прививки, им элементарно не хватит питания.

2. При любом способе самое важное — добиться совмещения камбиального слоя привоя и подвоя. Камбиальный слой находится сразу же за корой, он имеет светло-зеленый цвет.

3. Срез делается одним движением к себе очень острым инструментом.

4. Он не должен находиться на открытом воздухе дольше 10 секунд.

5. Ничем, кроме ножа среза касаться нельзя.

6. После прививки черенок укорачивают, оставляя не более 3 почек. Если прививочного материала мало, можно сразу поделить черенки на отрезки с 2-3 почками, но срез в этом случае продублировать не получится.

7. Все раны заделывают садовым варом. Некоторые садоводы наносят его и на обвязку.

8. Стерильность рук и инструмента при проведении прививок обязательна.

9. После каждой прививки инструмент дезинфицируют.

10. Обвязку проводят по спирали с усилием, натягивая полоску пленки как можно сильнее, в конце делают узел для закрепления. При использовании изоленты первые несколько туров делают клейкой стороной наружу, затем ленту поворачивают клейкой стороной внутрь.

11. Лучше всего приживаются прививки, сделанные ранним утром или вечером после 19 часов.

12. Снимают обвязку вовремя, после того, как прививка прижилась, но до появления деформации на стволе.

Виды прививок

Способ прививки выбирают в зависимости от размера подвоя, сроков проведения и навыков садовода.

Простая копулировка

Этот способ подходит для прививки черенков толщиной от 0,7 до 1,5 см. Толщина подвоя должна быть такой же. Прививку делают весной, когда ночные температуры не опускаются ниже 0, а днем — не выше 10 градусов тепла. В сильную жару уберечь черенок от иссушения очень сложно.

Техника проведения:

1. на черенке делают косой срез длиной примерно3 см;

2. соотношение длины среза и толщины черенка — 4:1 — 6:1;

3. такой же срез делают и на подвое;

4. совмещают их между собой так, чтобы камбиальные слои совпали;

5. закрепляют место прививки обвязкой, начиная ее снизу — одной рукой придерживают скрепленные черенки, а второй — обвязывают;

6. чтобы прививку не сломало ветром, закрепляют ее шинами — двумя палочками по обеим сторонам, их привязывают сверху и снизу места прививки.

Если используют прививочный секатор, процесс намного упрощается — соединение привоя и подвоя бывает очень прочным и хорошо держится.

Улучшенная копулировка

Ее также делают весной. Приживаемость таких прививок выше, чем в предыдущем случае, так как привой и подвой соединяются плотнее.

Техника проведения:

1. делают такие же срезы, как и в предыдущем случае;

2. отступив от тонкого конца среза на 1/3 длины, делают расщеп на глубину примерно 1 см;

3. также готовят и подвой;

4. стыкуют черенок и подвой так, так чтобы получившиеся язычки попали в расщепы;

5. проводят обвязку.

Прививка вприклад

Ее практикуют, если черенок тоньше подвоя в два-три раза.

Техника проведения:

1. верхнюю часть подвоя обрезают на пенек косым срезом под углом 60-70 градусов;

2. на высокой части пенька движением снизу вверх срезают часть коры и небольшой слой древесины;

3. такой же формы и размера срез делают на черенке;

4. можно просто совместить срезы и закрепить, но для хорошего прилегания лучше сделать расщепы, как в предыдущем случае и состыковать подвой и привой.

Есть и более сложные варианты этой прививки, доступные только опытным садоводам:

1. с уступом — во время выполнения косого среза коры с древесиной внизу делают поперечный надрез с образованием уступа, у черенка конец среза тоже немного укорачивают, во время совмещения привоя и подвоя черенок фиксируется на уступе;

2. с седлом — срез на подвое обычный, на привое его делают не до конца так, чтобы в верхней части образовался уступ — седло, во время совмещения привоя и подвоя этот уступ будет опираться на торец подвоя.

Прививка за кору

Этот способ используют для взрослых яблонь, начиная с 3 лет жизни. Прививают с началом сокодвижения, в это время кора хорошо отделяется от древесины. Толщина подвоя — от 2 до 20 см, диаметр черенков — от 0,7 до 1,5 см.

Техника проведения:

1. подвой обрезают на высоте около 70 см;

2. срез зачищают ножом;

3. на верхней части подвоя делают продольный надрез длиной 4 см и приподнимают кору по обе стороны от надреза;

4. на привое делают косой срез длиной 3-4 см;

5. вставляют черенок срезом внутрь кармашка из коры (почка выглядывает наружу), образовавшийся на подвое, примерно 2 мм среза черенка должно выступать над спилом привоя;

6. фиксируют прививку.

Существуют и другие варианты прививки за кору:

1. надрез можно не делать — деревянным твердым клинышком отделяют часть коры от древесины у подвоя, у черенка делают один надрез, с другой стороны аккуратно снимают кору до камбиального слоя;

2. вставляют черенок под кору на всю глубину среза;

3. можно выполнять такую прививку и с седлом на черенке, с разрезом коры или без него — седло будет опираться на торец подвоя.

Прививка мостиком

Она требуется, если на коре подвоя есть кольцевое повреждение. Черенки должны быть длиннее, чем высота поврежденного участка коры с учетом, что на них еще будут делать срезы. Для молодого дерева, ствол которого в толщину не превышает 3 см, достаточно 2 черенков, если ствол толстый их количество возрастает до 8 штук.

Техника прививки:

1. зачищают поврежденную часть ствола или скелетной ветки и выравнивают края коры;

2. сверху и снизу делают т-образные разрезы по числу черенков, как в предыдущем случае;

3. на черенках формируют косые срезы такого же размера с обеих сторон;

4. вставляют их в кармашки на коре — внизу и вверху (почки должны смотреть вверх);

5. проводят фиксацию прививок;

6. в течение лета появившиеся листочки удаляют.

Прививка в расщеп

Ее проводят до начала сокодвижения и пробуждения почек. Подвой для прививки в расщеп может быть разной толщины, совпадать или не совпадать с толщиной черенка.

Техника прививки:

1. подвой срезают на пенек и зачищают торец ножом;

2. его верхнюю часть расщепляют с помощью клина или топорика на глубину от 5 до 10 см;

3. черенки с двух сторон обрезают так, чтобы получился клин, длина среза должна быть примерно равна глубине расщепа;

4. черенки вставляют в щель, совмещая слои камбия у подвоя и привоя;

5. если диаметр подвоя намного больше, чем у черенка, их берут два или даже три — если расщеп заполнен полностью, прививка срастается быстрее, уменьшается риск загнивания;

6. когда черенки хорошо приживутся (через 1-3 года), выбирают только один — самый сильный, остальные удаляют секатором, чтобы они не мешали друг другу.

Прививка в боковой зарез

Ее выполняют для облагораживания дички или обновление кроны дерева. Сроки прививки самые разные — зимой, в помещении, летом — свежим зеленым черенком. Но лучше всего удается прививка весной до начала сокодвижения. Оптимальная толщина подвоя — 1,5-2,5 см, но он может быть и значительно толще, но не тоньше.

Техника прививки:

1. в боковой поверхности подвоя делают зарез на древесине по горизонтали глубиной около 1,5 см так, чтобы получился "кармашек";

2. черенок срезают на клин;

3. вставляют клин в кармашек;

4. проводят обвязку.

Окулировка

Эту прививку можно делать только во время сокодвижения — весной или во второй половине лета. Для нее не требуются черенок, достаточно спящей почки. В качестве подвоя выбирают одно или двухлетнюю ветку толщиной около 1,5 см.

Техника проведения:

1. за 2 дня до прививки дерево хорошо поливают;

2. на коре подвоя с северной стороны делают т-образный разрез, длина поперечного среза — 10 мм, продольного — 25мм;

3. черенки для прививки срезают утром, удаляют листья, срезы помещают в стакан с водой, который устанавливают в тени;

4. вечером из средней части черенка выбирают хорошо сформированную почку, делают под ней горизонтальный надрез на расстоянии 1,3 см, его длина — 1 см;

5. вставляют нож в надрез, ведут его вертикально вверх, срезая почку с очень тонким слоем коры в виде щитка длиной 2,5 см;

6. щиток держат за листовой черешок и вставляют в разрез на подвое, хорошо прижимая корой, почка должна быть снаружи;

7. фиксируют обвязкой.

Уход за привитым деревом

Прижилась ли прививка, будет понятно уже через 2-2,5 недели: почки раскроются, из них покажутся молодые листочки. Очень важно чтобы в это время прививка не подмерзла и не высохла. От морозов ее защищают полиэтиленовым пакетом или нетканым материалом, от высыхания — бумажным колпачком и фольгой. Как ухаживать за привитой яблоней:

1. примерно через месяц обвязку ослабляют, но не снимают полностью, в это же время удаляют шины, если их накладывали на место прививки;

2. все побеги ниже прививки обязательно удаляют;

3. при необходимости обновляют слой вара на ранах;

4. осуществляют полноценный уход — подкормки, поливы, рыхление, чтобы дерево восстановилось после хирургической операции;

5. если есть риск возникновения грибковых заболеваний, при обработке дерева фунгицидами не забывают и о месте прививки;

6. если зарастание идет хорошо, обвязку можно снять уже через 2 месяца, чтобы она не врезалась в ствол;

7. первое время — год или два, деревцу требуется опора в виде 2 колышков, к которым его и подвязывают, чтобы ветер не сломал место прививки.

Если садовод собирается прививать яблони в первый раз, не лишним будет сначала потренироваться на ветках малоценного дерева.