Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

Самый ответственный период для садовода – вывести из зимней спячки сад с меньшими потерями. В каждый регион весна приходит в разное время, но фенологический календарь – последовательность стадий развития растений одинаков. Весной закладывается здоровье и урожайность деревьев, высаживаются саженцы.

Календарь весенних работ

Еще зимой, при морозе ниже -25 ⁰ С в центральных районах нужно дополнительно утеплить персики и абрикосы. Добавить снегу, укутать стволы бумагой. В февральскую ростепель деревья могут начать просыпаться, почувствовав ложную весну. Особенно торопятся слива и алыча. Следует дополнительно укрыть корни и стволики.

Специалисты различают 4 этапа развития деревьев и связанные с ними работы:

1. Этап «до набухания почек». Деревья спят. Нужно обмести кору, трещины, дупла щеткой от зимующих насекомых. Зачистить и обработать раны, дупла, мусор сжечь. Провести химическую обработку деревьев от зимующих вредителей рекомендованными составами.

2. Этап «набухания почек». Наложить на деревья ловчие пояса. Обработать рекомендованными препаратами от болезней и вредителей.

3. Этап «розового бутона». Борьба с вредителями и болезнями продолжается, но препараты меняют. Опрыскивание ведут по бутонам, с осторожностью, чтобы не нанести вреда насекомым, опылителям уже цветущих деревьев.

4. Этап «после цветения». Сбор гнезд вредителей в паутинном коконе, обработка против грибных болезней, сбор опавших завязей.

На каждом этапе уничтожают разных вредителей и споры грибных болезней. Если сад был обработан осенью, не значит, что птицы, грызуны или ветер не заселили его за зиму.

Таблица весенней обратки плодовых деревьев

Обработки от болезней и вредителей на каждом этапе можно провести, используя баковые смеси:

1. по зеленому конусу – Хорус + Актара;

2. розовый бутон – Скор + Конфидор + Фуфанол;

3. опадение лепестков – Хорус + Моспилан + Скор;

4. по завязям – Топаз + Скор + Каратэ.

При обработке нужно работать в безветренную пасмурную погоду. Препараты разводить по инструкции, дозы не превышать. Если в течение 2-3 дней после обработки прошел дождь, результат будет нулевым.

Ранневесенние работы – обрезка деревьев, зачистка штамбов

Температура днем позволяет работать, можно начать с очистки стволов от зимующих насекомых. Они оцепенели, забившись в щелки, наплывы, дупла. Черный рак зачищают с захватом 2 см чистой древесины, обрабатывают 1 % раствором медного купороса, потом садовым варом. Нужно стряхнуть грязь на подстилку, все сжечь. Свежие раны закрывают садовым варом слоем 3-4 мм.

Обрезку деревьев ведут по убывающей луне.

Цель операции:

1. сформировать крону;

2. убрать сломанные, сухие ветки;

3. удалить поросль, направленную вглубь куста;

4. срезать вертикальные побеги и неправильно растущие, переплетенные ветви.

5. укоротить побеги с формированием их на внешнюю почку.

За один раз удаляется не больше 10 % веток, чтобы не ослабить дерево. Крона состоит из ярусов, формируется по правилам. Каждая ранка закрывается садовым варом.

Саженцы формируют течение первых 4-5 лет. У взрослых деревьев удаляют загущающие побеги, ведут санитарную обрезку и поддерживают форму кроны, сдерживают рост.

Технология обрезки:

1. Формируя дерево, между первым и вторым ярусом оставляют 60 см, между вторым и третьим 30 см.

2. Длина веток одного яруса одинакова.

3. Молодые ветви укорачивают на треть.

4. Побеги направленные внутрь кроны, вниз, образующие сплетения убирают.

5. Убирается корневая и стволовая поросль.

6. Обрезку ведут, не прикасаясь к стволу дерева.

После обрезки дерево должно быть настолько разреженным, чтобы воробей пролетал свободно.

Виды и сроки обрезок:

1. Январь – зимняя обрезка яблонь практикуется в южных регионах с мягким климатом при условии < - 10 ⁰ C.

2. Февраль – зимняя обрезка груши при – 5 ⁰ и выше.

3. Март – на юге – омолаживающая обрезка старых деревьев. Яблони, груши сначала, потом косточковые – в средней полосе России.

4. Апрель – обрезка семечковых и косточковых в холодных регионах.

5. Май – работы в самых холодных областях.

6. Июнь – зеленая обрезка – формирование прищипыванием верхней части молодых побегов.

Формирование кроны молодого дерева

С весны следующего года после посадки, в течение 4-5 лет формируется крона. В это время берегут силы деревца, не допускают цветения, бутоны обрывают. Энергия роста направляется на формирование скелета.

Высаженное в почву первый год растение представляет прутик. Поэтому его подрезают на 15-20 см выше, чем будет высота штамба у взрослого дерева. За лето он выпустит несколько побегов, которые успеют одревеснеть к зиме.

Если в питомнике разветвления уже сформированы, необходимо убедиться, они отходят под углом 45-50 ⁰ длина прутиков около 40 см, количество побегов 4-5. Тогда в момент посадки нижний ярус веточек подрезают, оставив прутья длиной 30 см. центральный проводник должен быть высотой 15-20 см над ярусом.

На второй год формируется следующий пояс, ветки нижнего яруса оставляют длиной 50-60 см. Из них постепенно в течение 2 лет формируется нижний плодоносный ярус из ответвлений второго и третьего порядка. Еще 2 года потребуется для второго яруса. Садовник сдерживает рост зеленой массы, вызывающей загущение кроны, и центрального стебля, используя различные приемы обрезки.

В результате за 4 года после укоренения молодое плодоносящее дерево имеет 2 яруса из 7 ветвей, рост 2,5 – 3,5 метров.

Подкормка плодовых деревьев весной

Весной, когда почва оттаяла и прогрелась на 8-10 градусов начинается активное сокодвижение. Корни добываю из почвы питание, и направляют его в наземную часть. Учеными установлено, весной плодовое дерево получает весь азот и по 2/3 фосфора и калия.

Вносят удобрения в 4 этапа. Первый совпадает с весенней искореняющей обработкой. При температуре выше +5 ⁰ С, спящих почках, деревья обрабатывают 5 % раствором мочевины По веткам и приствольному кругу. Опрыскивание уничтожает вредителей, задерживает цветение на неделю и служит подкормкой. Не проводили обработку мочевиной – в перекопанный приствольный круг внесите 1 % раствор карбамида, расход 3-4 ведра.

Побелка штамба весной тоже удобрение, если в состав входит известь, свежий коровяк и медный купорос. Постепенно стекая со ствола в землю, они служат подкормкой.

В стадии бутонов дереву нужен фосфор и калий. Хорошо растворяется в воде монофосфат калия. Полноценным питанием и полным удобрением является нитроаммофоска. В ее составе кроме фосфора и калия есть азот.

После цветения растение нуждается в микроэлементах и сложных органических комплексах для формирования плодов. Доставить их нужно некорневой подкормкой – опрыскиванием. Подходят специальные хорошо растворимые составы хелатной формы солей. К таковым относят Кемиру, Здравень, ОМУ Универсал и подобные химикаты. Неплохую службу в активации сыграют препараты ЭМ и биостимуляторы. Некорневые подкормки можно проводить через 2-3 недели, поочередно биологическими, химическими составами или народными средствами.

Когда и чем подкармливать молодое дерево

Посадочная яма дает все необходимое дереву 2 года. К концу второго года корни выйдут за границы ямы. К этому сроку почву вокруг глубоко рыхлят. В приствольную зону диаметром до 2,5 м вносят:

1. аммиачную селитру, карбамид – до 300 г;

2. суперфосфат или фосфоритную муку – до 500 г;

3. калийную соль, хлористый калий – до 350 г;

4. навоз – до 50 кг.

Перекапывают лунку осторожно на глубину до 15 см, в остальной зоне глубокое рыхление необходимо провести на 40-45 см.

В дальнейшем обитаемый горизонт почвы каждый год расширяется примерно на метр, корни расположены на глубине 20-45 см, распространяются в 2 раза дальше, чем ветви. Зону внесения удобрений систематически расширяют.

Весенняя посадка деревьев

Осенью под будущее плодовое дерево выкопана чаша, устроен дренаж. Убедитесь, что место для саженца подобрано верно. Лучше задержаться с укоренением, чем создать новосадке неблагоприятные условия – будет медленно расти, поздно и скудно плодоносить.

Выбрать место, защищенное от северных ветров, высокие деревья должны слегка затенять новосадки, защищать в знойный полдень. Весенняя посадка предпочтительнее – деревце акклиматизируется, хорошо укоренится. Однако слабое растение требует бережного ухода.

Расстояние:

1. между семечковыми, высокими абрикосом и черешней 6 метров;

2. среднерослые вишни, сливы и другие деревья растут через 4 метра;

3. карликовым и штамбовым сортам достаточно 2 метров.

Рядом с яблонями и грушами плохо растет вишня. Слива не любит соседства с грушей, черешней и вишней. Яблоня дружно соседствует с соперницами – грушей и сливой.

Если на участке грунтовые воды стоят высоко – чуть глубже метра – нужно брать саженцы на карликовых подвоях. Высокие деревья зимой будут вымерзать.

Приобретение посадочного материала

В питомниках продают саженцы с открытой корневой системой и в контейнерах. Лучше, если растение с ЗКС – высаживается легко, корни не повреждены. Укоренять такие растения можно в течение сезона – они гарантированно приживутся.

Саженцы с открытыми корнями выбирают придирчиво. Они должны быть районированными, из ближнего питомника. Корешки выглядят свежими, не сухие, не надломленные. Почки весной не должны быть раскрытыми. Осмотрите, нет ли пятен, повреждений коры. Лучше приживаются однолетние саженцы плодовых деревьев.

Какой должна быть яма, технология посадки

Яма под высокорослое дерево должна быть 60-70 см глубиной и 100-125 см в диаметре. Почва глинистая, на дно установить дренаж из битой кирпичной крошки, щебня, песка высотой 10-15 см. На песчаное дно уложить замок из глины на ту же высоту. Разрыхлить дно. Если место посадки в низине – сначала сформировать высокую клумбу, на ней оформить посадочную яму.

В засыпную землю, взятую из плодородного слоя добавить:

1. компост или перепревший навоз – 30-60 кг;

2. торф низинный, черный – 30-60 кг;

3. суперфосфат двойной – 1 кг;

4. калий сернокислый – 100-150 г;

5. доломитовая мука – 0,8-1 кг.

Вместо суперфосфата и калийной соли можно взять комплексное удобрение, дозировка по инструкции. Ингредиенты тщательно перемешать, засыпать яму на треть высоты.

1. В центре установить кол диаметром 4 и высотой 120 см. Он будет опорой слабому стволику в подвязке.

2. Досыпать почву холмиком, посадить, расправить корешки, придерживая стволик.

3. Засыпать яму, не утрамбовывая землю.

4. Полить обильно. Грунт осядет, уплотнится вокруг корней.

5. Убедиться, корневая шейка над поверхностью на 2-3 см. Если выше, подсыпать земли.

6. Подвязать саженец к опоре в 2 местах, «восьмеркой».

7. На следующий день подсыпать земли – за ночь субстрат осел.

8. Замульчировать приствольный круг.

Посадка деревца это только начало. В первый год саженец поливают обильно, чтобы он хорошо прижился. Яма напитывается влагой полностью. Частота полива – за лето 3-6 раз по 3-4 ведра, в зависимости от погоды. Не допускать образования земляной корки, мульчировать после каждой поливки.

Резюме

Мы познакомили читателя с календарем весенних работ в плодовом саду. Рассказали о подкормках и защите от насекомых и вредителей. Думаем, что помогли выбрать место, где посадить новое деревце и вырастить его. Желаем здоровья вашему саду и больших урожаев.