Клематисы: посадка и уход в открытом грунте

Для вертикального озеленения нет ничего лучше клематисов. Это только на первый взгляд они кажутся хрупкими и нежными. На самом деле, многие сорта прекрасно зимуют в средней полосе и очень отзывчивы на заботливый уход.

Биологическое описание

Второе название клематиса — ломонос. Растение принадлежит семейство лютиковых и образует целый род, состоящий примерно из 300 видов. Некоторые из них обитают в субтропиках, но чаще всего их можно встретить в умеренной климатической зоне. Подавляющее большинство клематисов — многолетние растения, с травянистым или деревянистым стеблем, чаще всего лиановидным. Трудно найти другой род, в котором окультурены столько видов. Они послужили селекционным материалом для создания красивейших сортов и гибридов. Первые клематисы появились в Европе в XVI веке, в Англии. Это были видовые растения С. viticella. Прибыли они из Испании. В самом конце XVIII века из Японии в Европу завезли первые крупноцветковые клематисы. Селекционная работа в Америке и Европе началась только в XIX веке. Первый крупноцветковый гибрид появился благодаря работам Дж. Андерсона Генри. Настоящим прорывом стало выведение Дж. Жакманом гибрида С. х jackmanii Th. Moore, он до сих пор популярен. На его основе созданы многие отечественные и зарубежные сорта.

Видовое разнообразие клематисов велико:

1. у травянистых видов побеги живут 1 сезон, они ежегодно возобновляются из прикорневых почек;

2. нижняя часть одревесневших полукустарников переживает зиму и сохраняется несколько лет, верхняя — отмирает ежегодно;

3. у кустарников зимуют все одревесневшие побеги;

4. у лиан это зависит от способа обрезки.

Видовые клематисы

Чаще всего они мелкоцветковые:

1. клематис прямой — невысокий травянистый кустарник до 1 м в высоту, побеги ежегодно отмирают, их обрезают до уровня почвы, цветы мелкие до 1,5 см в диаметре белой окраски, распускаются в мае-июне;

2. клематис метельчатый — деревянистая лиана родом из Японии и Кореи, это полувечнозеленое растение, достигающее в высоту 3,5 м, в июле и августе на нем во множестве распускаются белые душистые цветы до 3 см в диаметре, на зиму требует укрытия;

3. клематис короткохвостый — листопадная деревянистая лиана высотой до 7 м, в средней полосе вырастает до 3 метров, цветет очень обильно белыми или палевыми ароматными цветками с длинными тычинками, собранными в кисти, их диаметр до 2 см, зимует на опоре;

4. клематис борщевиколистный — полуодревесневающий кустарник высотой до 1 м с крупными кожистыми триждыперистыми листьями и ярко-голубыми ароматными цветами диаметром 2,5 см, похожими на цветы гиацинта, распускаются они в августе, в средней полосе нуждается в укрытии;

5. клематис виноградолистный — кустарниковая лиана, вырастающая до 6 м, начиная с июня, побеги покрываются небольшими цветами с желтыми пыльниками, аромат слабый, в укрытии не нуждается, но требует сильной обрезки;

6. клематис жгучий — кустарниковая лиана с высокой силой роста: вырастает до 5 м, образуя куст шириной 3 м, все зеленые части осенью отмирают, растение очень декоративно — начиная с июля, на нем во множестве распускаются многочисленные белые с зеленоватым оттенком ароматные цветы с желтыми пыльниками, собранные в соцветия метелки, зимует без укрытия;

7. клематис маньчжурский — травянистая лиана с ежегодно отмирающими полутораметровыми побегами, белые цветы собраны в соцветия, они обладают приятным ароматом, морозостоек;

8. клематис тангутский: на высоких — до 4 м лиановидных побегах распускаются ширококолокольчатые желтые пониклые цветы, иногда цветет повторно осенью, в укрытии не нуждается;

9. клематис цельнолистный — этот вид не отличается большой высотой, кустики вырастают до 60 см, со второй половины июня на них распускаются пониклые колокольчатые голубые, иногда белые или черно-фиолетовые цветы диаметром до 8 см, надземная часть ежегодно отмирает, поэтому растение хорошо зимует в средней полосе;

10. клематис горный — высокорослая лиана — до 12 м с одревесневшими побегами, цветет очень рано и обильно на прошлогодних побегах, зимует только с укрытием, в средней полосе лучше удается в почвопокровной культуре.

Ботанические группы крупноцветковых клематисов

Они состоят как из сортов, так и из гибридных форм.

1. Витицелла. Сорта получены скрещиванием клематиса фиолетового и представителей других групп. Лианы кустарниковые, не вырастают выше 3,5 м, несут дваждыперистые листья. Бутоны поникающие, направленные вверх, иногда в стороны цветы образованы 4-6 чашелистиками, их диаметр до 12 см. Окраска — розово-красно-пурпурная, лепестки бархатистые. Цветы в большом количестве появляются на приростах текущего года.

2. Жакмана. Сорта и гибриды — результат скрещивания клематиса Жакмана с представителями других групп. Высокорослые объемные лианы достигают в длину 4 метров. Листья — перисто-сложные из 3-5 крупных листочков. Большие цветы, достигающие в диаметре 20 см хорошо раскрыты. Форма у них прямостоячая или поникающая. Цветы состоят из 4-6 чашелистиков, окрашенных в сине-фиолетово-пурпурные тона. Цветение наблюдается на побегах текущего года летом и в начале осени.

3. Ланугиноза. Представители этой ботанической группы — результат скрещивания белоснежного клематиса шерстистого с другими видами, сортами и формами. У кустарниковых лиан тонкие побеги вырастают в длину до 2,5 м. Листья простые или тройчатые, цельнокрайние, на ярком южном солнце могут обгорать. На побегах, листьях и бутонах заметно опушение. Широко раскрытые цветы вырастают в диаметре до 25 см. Они окрашены в светлые тона и состоят из 6-8 чашелистиков. Цветение начинается в мае-июне на сохранившихся побегах прошлого года. Приросты текущего года зацветают ближе к осени.

4. Патенс. Эта ботаническая группа ведет свое происхождение от клематиса раскидистого. Высота растений до 3,5 м. Перисто-сложные листья состоят из 3-5 листочков. Раскрытые цветы иногда имеют звездообразную форму, в диаметре достигают 18 см, состоят из 6-8 чашелистиков разнообразной окраски. Есть сорта и гибриды с махровыми цветами. Именно они раскрываются на побегах прошлого года в конце весны и начале лета. Повторная волна цветения наблюдается на побегах текущего года, цветы простые.

5. Интегрифолия. Материнской формой для представителей этой ботанической группы послужил клематис цельнолистный. Кустарники достигают высоты 1,5, редко 2,5 м. Цветы диаметром о 12 см раскрыты наполовину, имеют колокольчатую форму, чаще всего поникающие. Состоят из 4-5 в разной степени скрученных лепестков разнообразной окраски. Цветут летом на приростах текущего года.

Мелко- и среднецветковых сортов и форм значительно меньше. Они также выделены в отдельные группы:

1. разновидности клематиса Альпийского — Альпина;

2. видовой клематис Арманда и сорта, полученные на его основе — Арманди;

3. Фаргеза;

4. Гераклеифолия — сорта и формы клематиса борщевиколистного;

5. Гексапетала — клематис шестилепестный;

6. Монтана;

7. Ректа — виды клематиса прямого;

8. Тексенсис — клематис техасский и его сорта.

При выборе сорта для посадки обращают внимание на его происхождение. Растения, привыкшие к короткому световому дню, могут реагировать на его удлинение сильным ростом, но отсутствием цветения, плохим вызреванием побегов, запаздыванием в развитии. Южанам будет нелегко приспособиться к климату средней полосы, а тем более северных регионов, в холодное лето для полноценного развития и цветения им может не хватить суммы активных температур.

Размножение клематисов

Эту декоративную лиану размножить очень легко: у мелкоцветковых видов чаще всего сеют семена. Для крупноцветковых форм этот способ не подходит: большинство растений гибриды. Если они и завяжут семена, полученные растения родительских признаков не повторяют. Для них предпочтительнее вегетативное размножение: черенками, зелеными или одревесневшими, делением куста, прививкой черенка на отрезок корня, укорененными отводками.

Семенное размножение

Размер семян у дикорастущих видов различается. Но именно от него зависит время прорастания:

1. мелкие семена всходят от 2 недель до 3 месяцев;

2. средние — прорастают от полутора месяцев до полугода;

3. всходов крупных семян нужно ждать от 2 до 8 месяцев.

Поэтому и подход к посеву разный:

1. семена маленького размера сеют только весной, обычно в марте или в апреле;

2. крупные — можно сеять под зиму непосредственно в грунт или стратифицировать их в квартире, а высевать уже весной;

3. семена среднего размера высевают в январе.

Опытные цветоводы знают, что всходы при посеве в грунт крепче и быстрее растут.

У каждого вида клематиса есть свои особенности посева. Они даны в таблице.

У большинства видов клематисов всходов приходится ждать долго. А у некоторых их можно и совсем не дождаться, если семена не стимулировать стратификацией. Как видно из таблицы, посевному материалу в ряде случаев требуется двухэтапная стратификация:

1. теплый этап — семена поверхностно сеют в емкость, поливают и выдерживают на рассеянном свету при температуре 16 - 20 градусов тепла, длится этап 2 недели, влажность субстрата поддерживают постоянно;

2. холодный этап — емкость ставят в холодильник на полтора-два месяца, поддерживают температуру 4-5 градусов тепла, не забывают о влажности субстрата.

Затем ее снова выставляют на светлый подоконник, содержат при температуре около 20 градусов, субстрат увлажняют. Как правило, через 3-4 недели должны появиться всходы. Но иногда срок их ожидания растягивается до 8 месяцев. Все это время влажность субстрата поддерживают.

Прежде чем сеять семена, их подготавливают:

1. 5-6 часов барботируют с помощью аквариумного компрессора в растворе питьевой соды (на 200 мл воды чайная ложка без верха), эта процедура повышает энергию прорастания, обеззараживает семена;

2. 3-5 дней барботируют в чистой воде, меняя ее трижды в сутки;

3. после этого полчаса выдерживают в стимуляторе роста — "Эпине", "Цитовите", янтарной кислоте.

Посев на рассаду

Лучше всего сеять только что собранные семена, через год всхожесть у них падает. Но при комнатных условиях в бумажном пакете посевной материал большинства видов можно хранить от 2 до 4 лет.

В зависимости от количества семян, их сеют в контейнер или деревянный ящик. Высота емкости от 15 до 20 см. Для субстрата смешивают садовую землю, песок и торф в равных количествах, можно ограничиться первыми двумя компонентами, взятыми в равных долях. Для рыхлости можно добавить измельченный мох сфагнум.

Алгоритм посева:

1. на дно емкости помещают дренаж слоем 3-5 см;

2. укладывают субстрат слоем 10 см;

3. по поверхности субстрата равномерно раскладывают семена;

4. при необходимости присыпают их почвой — в таблице выше даны рекомендации по каждому виду;

5. проводят полив из пульверизатора;

6. создают тепличные условия с помощью полиэтиленового пакета или накрывают емкость стеклом;

7. при поверхностном посеве ее выставляют на свет, если семена присыпают грунтом, он для прорастания не требуется;

8. содержат посевы при температуре 25-30 градусов.

Дальнейший уход

До появления всходов следят за влажностью субстрата и обеспечивают посевам ежедневное проветривание. Как только всходы появились, емкость выставляют на рассеянный свет, но не под прямые солнечные лучи. Пикировка в отдельные стаканчики диаметром 9 см потребуется при появлении второго настоящего листа. С наступлением тепла, обычно в начале июня, молодые растения переносят на открытый воздух прямо в стаканчиках, лучше всего в парничок, обеспечив им притенение от яркого солнца.

Уход в течение сезона:

1. своевременный полив;

2. 2 или 3 подкормки раствором комплексного минерального удобрения;

3. прищипывание верхушки;

4. обрезка стебля перед зимовкой с оставлением 2-3 междоузлий;

5. мульчирование на зиму прикорневой зоны торфом или перегноем.

Посев осенью: под зиму в парник сеют крупные нестратифицированные семена.

Вегетативное размножение

Этот способ дает возможность не только получить растение, идентичное материнскому, но и имеет ряд преимуществ:

1. развитие проходит быстрее, а цветение наступает раньше;

2. такие растения, потеряв надземную часть, лучше восстанавливаются;

3. они выносливее, продуктивнее и долговечнее.

Способы вегетативного размножения:

1. черенкование;

2. прививка;

3. окучивание куста;

4. получение отводков;

5. деление растения.

Черенкование

Укоренение черенков позволяет получить за один сезон много растений, но зацветут они позднее отводков. Для нарезки черенков выбирают молодую лиану, за которой хорошо ухаживали. Она должна активно расти, иметь хорошее здоровье. В фазу бутонизации — в конце весны или летом заготавливают зеленые черенки, осенью — одревесневшие, их укореняют в отапливаемых теплицах. Можно сохранить их, поместив наклонно в субстрат в прохладном подвале, а весной вынести на свет в теплое место, как только появятся этиолированные ростки. Температуру повышают постепенно до отметки в 20 градусов.

Процент укореняемости зеленых черенков выше.

Алгоритм черенкования:

1. для черенков срезают среднюю часть побега с хорошо развитыми вегетативными почками, верхнюю часть с бутонами удаляют;

2. побег делят на отрезки, в каждом должен быть один узел, а при коротких междоузлиях — 2, на которых присутствуют две почки и листья;

3. длина черенка 5-8 см — 1 см над узлом, остальное — под ним;

4. нижний срез проводят под углом 45 градусов;

5. чтобы уменьшить транспирацию, удаляют один лист целиком или каждый обрезают наполовину;

6. готовят разводочную грядку, а лучше мини тепличку: нижний слой 20-30 см толщиной — компост или перегной, верхний — песок или перлит, толщина слоя 5 см;

7. для лучшей приживаемости черенки выдерживает 12 часов в растворе "Эпина" — на 100 мл нужна одна или две капли, почки не должны находиться в растворе;

8. помещают черенки в почву до узла, можно заглубить и его, но не более чем на 2-3 мм;

9. устанавливают для черенков индивидуальное укрытие — колпак из полиэтилена или стеклянную банку либо укрывают весь череночник пленкой.

Дальнейший уход:

1. сверху на пленку накидывают укрывной материал для защиты от прямых солнечных лучей;

2. влажность воздуха в череночнике поддерживают в пределах 85-95% с помощью опрыскиваний или создания "искусственного тумана";

3. оптимальная температура — 22-25 градусов, выше 30 она подниматься не должна;

4. череночник периодически проветривают.

Каллюс на срезе черенка образуется через 4 недели, полное укоренение происходит за 2 месяца. Зимуют такие растения под надежным укрытием: на них ставят деревянный ящик, засыпают листьями, а сверху утепляют лапником. Молодые клематисы можно пересадить на постоянное место уже весной, но лучше дождаться осени.

Одревесневшие черенки укореняются до 3 месяцев.

Размножение отводками

Этот способ не требует специальных навыков и по силе даже новичкам:

1. от основания куста прокапывают канавку глубиной 10 см;

2. в нее укладывают ближайший сильный побег, закрепляя его шпильками;

3. присыпают почвой так, чтобы узлы оказались в почве, а листья были снаружи;

4. поливают, во время укоренения поддерживают грунт постоянно влажный;

5. подкармливая маточный куст, не забывают и об отводке.

В следующем сезоне уход продолжают, отделение молодых растений проводят либо осенью, либо следующей весной. Приживаемость напрямую зависит от размера корневой системы, растению нужно время, чтобы ее нарастить. При горизонтально расположенном отводке получают сразу несколько растений. Если для размножения достаточно одного — просто пришпиливают нижний узел у сильного побега и слегка присыпают его землей. Дальнейшие операции такие же, как при размножении горизонтальными отводками.

Окучивание куста

Этот способ тоже прост и дает отличные результаты: засыпают основание куста торфом или перегноем так, чтобы он прикрыл нижние 2-3 узла побегов. За растением продолжают ухаживать, следят, чтобы слой торфа или перегноя не размывался. Иногда хорошая корневая система у побегов нарастает уже за 1 год, но чаще приходится ждать до 3 лет. После этого субстрат, которым засыпали куст, аккуратно снимают, дочерние растения отделяют и высаживают на постоянное место.

Прививка

Способ результативный, но требует специальных навыков. Для проведения прививки потребуется зеленый черенок и корень сортового клематиса или дикорастущего вида. Больше всего подходит C. viticella L. У черенка оставляют один узел в верхней части, его длина 4-6 см. Листья укорачивают наполовину. Верхнюю часть подвоя очищают. Прививать можно тремя способами:

1. в расщеп — у подвоя верхний конец в центре расщепляют на длину от 2 до 4 см, у привоя нижнюю часть примерно такой же длины обрезают клином и вставляют его в расщепленный подвой, толщина привоя и подвоя должна быть одинаковой, прививку обвязывают полоской пленки из полиэтилена;

2. на клин — прививку проводят аналогично предыдущему случаю, но расщепляют привой, а подвой вырезают на клин;

3. копулировка — на привое и подвое делают косые срезы одинаковой площади, которые совмещают между собой, место прививки закрепляют эластичным материалом.

Привитые клематисы высаживают в емкости и создают парниковые условия с помощью полиэтиленового пакета. Выдерживают их на свету при температуре 18-22 градуса. Срастание продолжается до 4 недель. Затем растения закаляют и подращивают на улице. Можно проводить прививку и одревесневшими черенками. Их заготавливают осенью, но до наступления заморозков. Подвои и привои можно хранить в торфе или во влажном мху в подвале. В этом случае прививки проводят всю зиму.

Деление куста

Это операция травмоопасна для растения — оно не слишком любит, когда тревожат его корни. Если возникает необходимость пересадить взрослый куст или он слишком оброс побегами и требует омоложения, пересадку можно совместить с делением:

1. проводят ее или осенью до наступления морозов или весной, пока растение не начало вегетацию;

2. готовят посадочные ямы, проливают их раствором стимулятора корнеобразования;

3. при осеннем делении проводят обрезку, оставляя 2-3 узла;

4. копают траншею глубиной 60 см с одной стороны куста, заглубляя полотно лопаты радиально по отношению к центру — при этом меньше вероятность повредить корни;

5. снимают почву с центра куста;

6. если собираются только отделить часть побегов, делают это с помощью секатора (дезинфицировать спиртом), засыпая оставшуюся часть почвой;

7. при пересадке куст сначала выкапывают, максимально сохраняя корни, а затем их промывают и проводят разделение;

8. в каждой деленке должно быть 2-3 побега и хорошая мочка корней;

9. проводят их ревизию, удаляют сухие и поврежденные, замачивают в растворе фунгицида, разведенном по инструкции;

10. осуществляют посадку.

Пересаженные кусты требуют особой заботы.

Посадка клематиса

Эта лиана — долгожитель, на одном месте может существовать при своевременном омолаживании до 25 лет. Пересаживать взрослые растения нежелательно, поэтому к выбору места нужно отнестись продуманно.

Выбор места

Есть сорта клематиса, предназначенные для полутени, а крупноцветковые клематисы, относящиеся ко 2 группе обрезки, будут цвести и в тени, но все же основная масса растений лучше развивается на ярком солнце, которое должно освещать растение не менее 6 часов в день. Исключение — южные регионы, там все сорта большей декоративности достигают в полутени. Чтобы клематисы лучше освещались утром, шпалеры располагают с востока на запад, слегка отклонив их на северо-восток, примерно на 10 градусов. Желательно, чтобы прикорневая зона была в тени, так почва меньше иссушается, это для клематисов очень важно. До ближайшего дерева должно быть не менее 2 м, а до кустарника — 1 м. При посадке рядом со стеной здания отступают от нее 50 см и более.

Клематис любит влагу, но замокающие участки и те, где грунтовые воды стоят близко к поверхности почвы (выше 1,2 м), ему не подходят. Сильный ветер может обломать стебли, а зимой сдуть снег с укрытия, поэтому постоянные сквозняки исключаются.

Почва

Оптимальная почва для клематисов — плодородные супеси и суглинки с реакцией близкой к нейтральной или даже чуть кислой — рН 5,6—6,5. Такая она не на всех участках. Неподходящий грунт улучшают:

1. к песку добавляют торф и перегной;

2. глинистые почвы рыхлят глубоко — до 70 см и улучшают их, внося перегной, торф и гравий;

3. таким же способом можно улучшить сильно подзолистые почвы;

4. если грунт очень бедный, его обогащают перепревшим компостом, навозом, комплексными минеральными удобрениями;

5. очень кислые почвы известкуют мелом, известью, золой, нормы внесения определяют в соответствии с показаниями рН.

Подготовка почвы перед посадкой

Место для посадки клематисов готовят не позднее, чем за месяц до этого события, а лучше в предыдущем сезоне:

1. сеют бобовые культуры, календулу или бархатцы, а затем заделывают их в почву;

2. ее рыхлят как можно глубже, так как корни клематиса способны проникнуть на 70 см в глубину;

3. стартового удобрения должно хватить клематису надолго, поэтому на каждый кв. м почвы вносят 25кг компоста или перегноя 15 кг обогащенного мелом торфа — 6 кг на 1 м кубический, 100 г двойного суперфосфата, 100-200 г костной муки.

Выбор посадочного материала

Лучше сажать те сорта, которые больше всего приспособлены к климату конкретной местности. Требования к саженцам:

1. возраст 1-2 года;

2. не менее 5 хорошо развитых корней, на них не должно быть утолщений, это свидетельствует о заражении нематодой;

3. при покупке весной у саженца должен быть хотя бы один стартовый побег;

4. осенью обращают внимание на вегетативные почки — их должно быть 2 и более.

Опытные цветоводы не советуют высаживать растения, полученные черенкованием в прошлом году или зимней прививкой сразу в открытый грунт. Они нуждаются в доращивании в парнике хотя бы 1 сезон.

Посадка

Основная задача цветовода на первом этапе выращивания клематиса — создание условий для формирования у растения мощной корневой системы. Для этого нужна правильная посадка и грамотный уход.

Чтобы посадка не нарушала жизненный ритм клематисов нужно выбрать для нее правильные сроки:

1. весной — в самом начале набухания почек, чтобы в прохладной почве (для клематиса оптимальна температура грунта 18-20 градусов) быстрее нарастали корни;

2. осенью — в сентябре, а в теплую погоду и позже;

3. контейнерные растения высаживают в течение всего сезона вегетации.

Если купленное растение уже тронулось в рост, лучше дорастить его в горшке, пока побеги не одревеснеют и не разовьют пазушные почки, а затем уже пересаживать. Такой клематис хорошо перенесет пинцинировку — прищипку верхушки и сразу же начнет куститься.

Алгоритм посадки:

1. копают яму — она может быть круглой или квадратной в сечении, но ширина или диаметр, так же как и глубина — 60 см;

2. почву на штык лопаты откладывают в сторону, к ней добавляют торф и песок — по 1 ведру, компост или перегной — 2 ведра, по 100г золы и суперфосфата, 150 г комплексного минерального удобрения;

3. состав перемешивают, часть его засыпают в яму так, чтобы образовалась горка, предварительно на дно помещают дренаж слоем 20 см из битого кирпича, гальки, керамзита;

4. если саженец с закрытой корневой системой, его аккуратно извлекают из горшка, проводят ревизию корней и расправляют их, если есть повреждения или следы болезней — больные части удаляют, замачивают корни в растворе «Фитоспорина» на 5 часов и присыпают золой;

5. корни установленного в центре ямы саженца распределяют по горке, поливают;

6. засыпают их остальной посадочной смесью поэтапно, чередуя процесс засыпки с поливом, лишь узел кущения и почки присыпают промытым песком, это предохранит их от поражения грибками;

7. нагребают почву на основание куста так, чтобы получился холмик, формируют лунку для полива;

8. хорошо поливают прикорневую зону, вода на листья попадать не должна;

9. мульчируют почву у основания саженца торфом;

10. притеняют укрывным материалом.

Чтобы у клематиса образовался мощный центр кущения, побеги заглубляют, чуть выше нижнего междоузлия, у двухлетних растений допускается заглубление двух нижних междоузлий, предельное расстояние почек от уровня почвы — 8 см. листья, которые окажутся в почве, удаляют. Делать это можно только, если стебель снизу одревесневший. Травянистые побеги заглублять нельзя. В этом случае растения подращивают в горшках с плодородной рыхлой почвой, пока нижняя часть стебля не одревеснеет.

Особенности посадки клематиса с открытой корневой системой:

1. посадочную яму готовят также как и в предыдущем случае;

2. сформированный холмик застилают мокрой газетой, прижимают ее плотно к грунту;

3. проводят ревизию корней и укорачивают те, что длиннее общей массы;

4. аккуратно расправляют корни по поверхности газеты;

5. далее поступают так же как в предыдущем случае;

6. укорачивают надземную часть, оставляя 2 узла.

Немного о соседях

Клематис редко сажают одиночно. Чаще создают композиции с другими растениями. Если они находятся в непосредственной близости, яму для посадки копают только вилами, чтобы не повредить корни соседей. Если корневая система у них мощная и находится вблизи посадочной ямы, потребуется разграничитель — прокладка из шифера, листового железа или пластика глубиной от 30 до 50 см, ее устанавливают вертикально.

Розы — отличные соседи для клематиса. Владелец питомника и селекционер Фридрих Манфред Вестфаль молодые саженцы клематиса и розы помещает в одну яму, соблюдая расстояние между ними 10 см или чуть больше. Если клематис он подсаживает к взрослому кусту роз, потребуется разграничитель почвы, расстояние между растениями 30 см. Селекционер Раймонд Эвисон советует для соседства с розами выбирать клематисы 3 группы обрезки, чтобы за ними было проще ухаживать осенью.

Уход

Уход за клематисами не сложен, если учитывать потребности растения, оно продемонстрирует максимум декоративности.

Полив

Клематис любит нормальную влажность почвы, поэтому регулярный полив обязателен. Потребность в воде в различные периоды вегетации отличается:

1. особенно важно увлажнение весной, когда побеги активно нарастают;

2. летом за счет большой зеленой массы транспирация у растений велика, особенно в жару, поэтому и влаги им нужно много, если воды не хватает, листья перегреваются, процесс ассимиляции тормозится, растения голодают.

Увлажнять почву под клематисами нужно еженедельно, а в жару — по потребности. Для молодых растений достаточно 2 ведер, взрослым кустам требуется до 40 л. Вода должна быть не холодной и содержать минимум солей. При поливе нельзя смачивать листья и стебли, не льют воду и непосредственно в центр куста, чтобы не спровоцировать развитие грибковых заболеваний. Самый лучший полив — подземный. Он может быть капельным или осуществляться посредством вкопанных в почву пластиковых бутылок либо горшков с перфорированными стенками. Их заполняют водой, которая поступает непосредственно к корням. На следующий день почву вокруг кустов аккуратно рыхлят, если она не замульчирована.

Чтобы корни клематисов меньше перегревались, вокруг них высаживают почвопокровные растения с неглубокой корневой системой или прикрывают почву слоем мульчи.

Подкормки

В год посадки растению хватит стартового удобрения. В следующем сезоне оно нуждается в сбалансированных подкормках:

1. весной при отрастании побегов больше всего нужен азот, поэтому подкармливают аммиачной селитрой, разводя в 10 л воды 20 г удобрения или органикой — настоем коровяка, разведенным в 10 раз или куриного помета — разводят в 20 раз, на одно растение в зависимости от его возраста нужно от 5 до 10 л раствора;

2. с мая по август 1-2 раза за месяц вносят растворы комплексных минеральных удобрений для красивоцветущих растений;

3. начиная с сентября, требуется осеннее удобрение с преобладанием фосфора и калия;

4. когда перекапывают почву под зиму, на каждый кв. м вносят от 20 до 50 г суперфосфата и от 10 до 30 г сульфата калия.

Все удобрения даются после предварительного полива обязательно в жидком виде, кроме внесения поздней осенью.

Обрезка

Правильная обрезка — залог пышного цветения и успешной зимовки. Видовое разнообразие клематисов заставляет подходить к этой процедуре по-разному:

1. виды, относящиеся к первой группе обрезки: княжики и ряд мелкоцветковых клематисов, цветут ранней весной, им нужна только санитарная обрезка, раз в 5 лет требуется омолаживающая процедура, ее проводят сразу после цветения: весь куст не обрезают, растягивают процесс омоложения на 2 сезона; иногда растения даже не снимают с опоры, на ней они и зимуют;

2. растения 2 группы обрезки — Флорида, Патенс, Ланугиноза цветут дважды за сезон, первая волна — на сохранившихся зимой побегах, вторая — на летних приростах, осенью их обрезают лишь частично, оставляя в кусте до 12 сильных побегов, которые укорачивают до 15 узлов, свернутые в кольцо и укрытые, они хорошо зимуют;

3. клематисы 3 группы — Жакмана, Витицелла, Интегрифолия цветут на летних приростах, поэтому на зиму их можно обрезать полностью — видовые и Интегрифолия, или оставить 1-2 узла — Жакмана и Витицелла.

Если неизвестно, к какой группе относится недавно посаженный клематис, на зиму проводят комбинированную обрезку: часть побегов обрезают на 2 узла, а остальные — наполовину, их сворачивают в кольцо при укрытии. Когда на следующий год растение зацветет, его будет проще идентифицировать и после этого обрезать по всем правилам.

В каких еще случаях может потребоваться обрезка:

1. при посадке саженца с открытой корневой системой, верхнюю часть укорачивают, чтобы компенсировать повреждение корней;

2. в течение вегетации для продления цветения;

3. для удаления больных, сломанных и загущающих куст побегов.

Проводить осеннюю обрезку нужно в сухую погоду после того как растение закончило вегетацию, секатор должен быть острый, чтобы не разносить болезни, его дезинфицируют.

Укрытие на зиму

Начинают готовить растения к зимовке в конце лета:

1. в августе прекращают кормить азотсодержащими удобрениями;

2. в сентябре вносят под кусты суперфосфат и сульфат калия;

3. с наступлением холодной погоды — при понижении температуры до 10 градусов и ниже проводят обрезку, в том числе санитарную;

4. убирают сухие листья и сжигают;

5. обрабатывают почву под кустами 0,2% раствором «Фундазола».

Как укрывать

У клематисов 1 группы обрезки утепляют корни, засыпая основание куста несколькими ведрами сухой почвы или перегноя, создавая холмик высотой до 60 см, делают это в октябре. Такую же процедуру проводят и для других групп клематисов, но этим не ограничиваются: требуется суховоздушное укрытие. Часто клематис больше страдает от сырости, чем от мороза. Если растение принадлежит к третьей группе обрезки, после утепления корней над ним устанавливают деревянный ящик, засыпают опавшей листвой и укрывают пленкой, мешковиной или рубероидом.

С клематисами 2 группы обрезки поступают немного по-другому:

1. на холмик, утепляющий корни, кладется сухое основание из лапника, досок, пенопласта, хвороста или просто сухих листьев;

2. оставленные после обрезки побеги скручивают в кольцо, укутывают нетканым материалом и укладывают на основание;

3. засыпают сверху листьями или укладывают лапник;

4. прикрывают досками или деревянными щитами, подойдет и шифер;

5. чтобы укрытие не намокало, на него накидывают пленку или плотный укрывной материал, оставляя отверстия для проветривания.

Зимой состояние укрытия контролируют, при необходимости набрасывают на него снег, во время длительных оттепелей проветривают. Справиться с грызунами помогут отравленные приманки, отпугнут их тряпки, смоченные остро пахнущей жидкостью — отработанным топливом или керосином.

Болезни и вредители

Клематис страдает от грибковых заболеваний.

Увядание. Его вызывает сразу несколько возбудителей: грибы Fusarium, Phomopsis, Verticillium. Общие симптомы сходные — побеги вянут, затем увядают и сохнут.

1. При фузариозе чернеет нижняя часть побегов, под набухшей корой копится мицелий гриба, он проникает в проводящие сосуды и закупоривает их.

2. Грибом Verticillium также сначала поражается нижняя часть побегов, древесина становится коричневой, а когда гриб проникает в сосуды, она отмирает. Заболевание развивается медленнее, чем фузариоз.

Увядание чаще всего можно заметить в период появления бутонов. Внешне здоровые растения могут погибнуть в течение нескольких часов. Чаще от него страдают клематисы с ослабленным иммунитетом, перекормленные азотом. Распространению патогенов способствуют механические травмы, скопление под кустами сорняков.

Методы борьбы:

1. сбалансированное питание и хороший уход;

2. двукратная обработка растений и почвы под ними растворами медного или железного купороса с концентрацией 1% — ранней весной и после обрезки;

3. летом для этих целей используют суспензию хлорокиси меди с концентрацией 0,3%;

4. за сезон вегетации дважды с интервалом в две недели почву обогащают сухим препаратом "Триходермин", его нужно перемешать с грунтом, расход — 20 г на 10 кв. м;

5. во время активного роста основания побегов опрыскивают "Поликарбацином" в виде суспензии (20 г на 10 л воды).

В качестве профилактики подойдет опрыскивание 10% настоем чеснока.

Пятнистость листьев вызывается рядом фитопатогенных грибов и проявляется пятнами с четкой границей коричневого цвета, в их центре заметны пикнидии гриба. Затем на этом месте начинается некроз, ткань полностью отмирает, образуется отверстие. Распространению заболевания способствуют слизни и улитки. Все больные листья нужно удалить и сжечь. Растения опрыскивают медьсодержащими фунгицидами.

Мучнистую росу трудно с чем-то перепутать — все части растения покрываются беловатым налетом. Бороться с заболеванием нужно при первых его признаках: удалить больные части растения и опрыскать 0,2% раствором медного купороса с добавлением зеленого мыла.

Серая гниль или ботритис проявляется коричневыми пятнами на листьях, их покрывает серый пушистый налет, на нем развиваются склероции гриба черного цвета. Они легко разносятся ветром. Меры борьбы те же что и при увядании.

Споры ржавчины тоже разносятся ветром. Ее промежуточный хозяин — пырей, поэтому с сорняками нужно бороться. Проявляется болезнь оранжевыми подушечками на всех частях растений. Поможет опрыскивание бордоской жидкостью с концентрацией 1—2%.

Вредители

Чаще всего поражаются клематисы сосущими насекомыми.

1. Нематоды легко идентифицировать по утолщениям на корнях. Лечить такие растения невозможно, их следует уничтожить. В качестве профилактики рекомендуется погрузить корневую систему купленных клематисов на 15 мин в горячую воду с температурой 50 градусов, а затем быстро охладить.

2. На клематисах обитают 3 вида клеща, все они питаются соком листьев. Заметить появление вредителей можно по проколам, которые видны на просвет. Борются с ними с помощью инсектоакарицидов — разводить и обрабатывать по инструкции. Хорошо себя зарекомендовал биопрепарат "Битоксибациллин".

3. На клематисах обитает только один вид тли — свекловичный. Это сосущие насекомые черного цвета. Против них отлично работают биопрепараты: "Гаупсин", "Битоксибациллин", "Фитоверм".

4. Чтобы не заводились слизни и улитки, уничтожают сорняки, особенно широколиственные. Для борьбы с вредителями раскладывают ловушки — доски или куски толя, рассыпают по поверхности почвы гранулы "Метальдегида".

Для профилактики вокруг кустов высаживают растения с фитонцидным действием: бархатцы, календулу.