Как сажать виноград, уход и болезни винограда

Многие будут удивлены, но опытные садоводы считают виноград самой надежной культурой для северного садоводства. Под укрытием он прекрасно зимует и не подвержен вымерзанию, как это случается со многими другими плодовыми. Правильная обрезка делает процедуру укрытия не сложной. Основные составляющие успеха в выращивании винограда: оптимально подобранные сорта, правильная посадка и соблюдение агротехники.

Строение куста винограда

Тем, кто только начинает свой путь в виноградарстве, эта информация поможет правильно ухаживать за растениями. Виноградный куст состоит из 2 частей: подземной и надземной. Головой куста называют утолщение, располагающееся на границе подземной и надземной части. Вниз от нее уходит своеобразный ствол, который находится между головой куста и корнями — штамб. От верхней части подземного штамба отходят поверхностные или росяные корни, их чрезмерное развитие опасно для растения, оно не дает развиваться пяточным корням, отходящим от подземного основания куста — пятки. Именно эти корни дают основное питание и обеспечение влагой.

В суровые зимы росяные корни могут вымерзать, если пяточные корни развиты плохо, растение сильно ослабнет и может погибнуть. Поэтому виноградари удаляют росяные корни ежегодно перед зимовкой — оголяют штамб на глубину 20 см, срезают корешки и присыпают раны толченым углем, эта операция носит название катаровка. Если катаровку не делали несколько лет, ее проводят поэтапно за 2 сезона, не ослабляя кусты. Чтобы не затруднять себя этой операцией, можно перед высадкой верхнюю часть штамба высотой 20 см обернуть пленкой, обвязав ее шпагатом. Когда он сгниет, росту штамба пленка мешать не будет. Если виноградник — укрывной и нет проблем с обеспечением влагой, можно обойтись и без катаровки.

Между росяными и пяточными корнями находится средний ярус корней, они активно участвуют в питании куста и обеспечении его влагой.

Надземная часть куста:

1. штамб может продолжаться и над почвой, если выбрана высокоштамбовая формировка;

2. побегом называют зеленый прирост, вырастающий из почки, его верхушка именуется коронкой, пока она изогнута вниз, побег будет расти, если она выпрямилась — рост замедлится;

3. побеги могут быть плодоносными — с завязавшейся цветочной кистью или бесплодными;

4. пасынок вырастает из пазушной почки на побеге;

5. если побег вырос из спящей почки на многолетней древесине — из рукава или подземного штамба, он называется порослевым и служит резервом для омолаживания куста или формирования нового рукава

6. лозой называют одревесневший побег, который вызрел к осени;

7. плодовая стрелка или стрелка плодоношения — лоза, оставленная для получения урожая в следующем году;

8. сучок замещения — лоза, которую обрезают на 2 почки, в следующем сезоне они дадут стрелку и новый сучок замещения;

9. плодовая стрелка и сучок замещения вместе составляют плодовое звено;

10. рукавами называется многолетняя древесина, растущая от головы куста до звена плодоношения;

11. рожками называются короткие рукава длиной до 35 см.

Часто встречающиеся термины:

1. плодоносная почка — зимующая в глазке почка с зачатком соцветий;

2. катаровка — удаление росяных корней;

3. прищипывание побегов — операция по удалению точки роста вегетирующего побега;

4. чеканка — удаление верхушки побега, может быть сильной — на 40% общей длины, средней — на 20%, слабой — на 10%;

5. черенок — отрезанная часть однолетнего побега, которую используют для размножения.

Выбор сорта

Если на юге с этим проблем не бывает и выбор сорта определяется только его вкусовыми достоинствами и устойчивостью к заболеваниям, так как САТ достаточно, чтобы успел созреть самый позднеспелый виноград, то в средней полосе или в местностях с более суровым климатом выбирают лишь ультраранние и ранние сорта. Даже среднеспелые вызревают не ежегодно. Зато болезни у винограда в этом климате пока редкость, если только они не попали на участок с посадочным материалом. Важно учитывать и происхождение винограда: даже ранние европейские и среднеазиатские сорта не вызревают, если средняя температура июля ниже 17-19°, несмотря на достаточную величину САТ. Амурский и американский виды от этого не страдают, но качество плодов у них ниже. Выход — посадка гибридов, которые за долгое время культивирования превратились в сорта.

Отличный вкус и крупные ягоды, наряду с ранним созреванием, у сортов, представленных в таблице.

Название	Сроки созревания	Сила роста	Устойчивость к болезням	Характеристика грозди и ягод	Сахаронакопление	Зимостойкость	Вызревание лозы, обрезка
«Русбол» – киш-миш	Ранне-средние	Выше средней	3-3,5 балла, хорошая	Вес грозди 500 г и больше, белые ягоды массой 4 г	Больше 20%	Высокая, переносит морозы до -24 градусов	Вызревает хорошо, обрезка — короткая
«Виктория»	Ранний	Слабая	Повышенная	Вес грозди 700 г и больше, красно-малиновые ягоды массой 7 г	19%	Высокая, выносит морозы до -27 градусов	Вызреваемость хорошая, обрезка на 5-8 глазков
«Русвен»	Очень ранний	Средняя и сильная	3-3,5 балла, хорошая	Грозди до 1 кг, бледно-красные ягоды массой до 6 г	20%	Высокая, выносит морозы до -27 градусов	Вызреваемость хорошая, обрезка на 6-8 глазков
«Лора»	Очень ранний	Высокая	Хорошая	Грозди до 1 кг, салатно-белые ягоды массой до 9 г	20%	Хорошая, до -21	Вызреваемость хорошая, обрезка на 6-9 глазков
«Гарольд»	Сверхранний	Высокаяя	3-3,5 балла, хорошая	Вес грозди 400 г и больше, белые ягоды массой 6 г	20%	Хорошая, до -23-24	Вызревает хорошо, обрезка — короткая или средняя
«Кодрянка» или «Black magic»	Сверхранний	Высокая	Хорошая	Грозди до 600г и выше, темно-фиолетовые ягоды массой до 9 г	18-19%	Хорошая, до -22	Вызревает хорошо, обрезка — короткая
«Киш-миш №342»	Очень ранний	Высокая	Хорошая	Грозди до 500г, зелено-золотистые ягоды массой до 3,5 г	19-21%	Высокая, переносит морозы до -24-26 градусов	Вызреваемость хорошая, обрезка на 6-8 глазков

Неплохо себя показывают и американские сидлисы (аналоги нашему киш-мишу):

1. «Сьюпериа сидлис» — ранний сорт с белыми ягодами;

2. «Рилайнс пинк сидлис» — ранний сорт с розовыми ягодами и сахаронакоплением до 24%;

3. «Эйнсет сидлис» — созревает рано, ягода ярко-красная, сахаристость — 21%, выдерживает морозы до -27;

4. «Сомерсет сидлис» — очень раннего срока созревания, дает некрупные розовые ягоды с приятным вкусом, морозостойкость — до -34;

5. «Юпитер» — созревает рано, ягоды до 4г, сахаронакопление — до 24%, морозостойкость до – 27, хорошо переносит возвратные заморозки.

Все эти сорта бессемянные.

Показатели урожайности сорта, масса грозди и ягод во многом зависят от соблюдения агротехники, на сахаронакопление влияют погодные условия.

Многие садоводы выращивают у себя «Изабеллу», «Зилгу», «Альфу». Все они нетребовательные, легко зимуют, но больше подходят для производства вина, столовыми сортами их никак не назовешь.

Выбор сорта — только часть пути к успеху. Важна и правильная посадка.

Как выбрать саженец для посадки

Чтобы результат не разочаровал, к выбору саженцев подходят основательно:

1. покупать их нужно только у проверенного продавца;

2. саженцы с закрытой корневой системой приживаются намного лучше;

3. осенью они уже должны потерять листья;

4. чтобы проверить, живой ли саженец, секатором срезают 3-5 мм верхушки — лоза должна быть сочного зеленого цвета;

5. кора — зеленая и сырая, если ее немного поскрести;

6. саженцы с открытой корневой системой должны храниться по всем правилам, чтобы она не пересыхала;

7. проверить, живые ли корни можно, если чуть-чуть их укоротить, на срезе они должны быть белыми и влажными;

8. живой саженец гнется, сухой — ломается;

9. у привитого саженца проверяют срастание подвоя и привоя — если отгибать его вправо и влево, в месте прививки нет щели, и она не должна шататься, у прироста уже образовалось не менее 5 почек;

10. если место прививки незаметно, саженец корнесобственный, скорее всего, выращенный из семян подвой, который не соответствует заявленному сорту, продавец должен предупредить об этом;

11. у стандартного вегетирующего саженца должен быть прирост длиной 20-25 см и толщиной не меньше 4-5 мм, от 4 до 6 развитых листочков насыщенного зеленого цвета, 2-4 пяточных корешка, это хорошо видно в прозрачной таре;

12. если саженец выращен в непрозрачной емкости, нужно убедиться, что у него есть корни — листья у черенков распускаются раньше, чем отрастают корешки, если содержать их неправильно;

13. на растении не должно быть вредителей и следов заболеваний.

От пересортицы и проявляющихся со временем болезней не гарантирован ни один покупатель.

Как сохранить саженцы до посадки

Иногда сразу же посадить купленный саженец не получается: не позволяет погода, не готово посадочное место. Какое-то время его нужно сохранить. Если саженец с закрытой корневой системой, все понятно — на свету в непромерзаемом помещении с ним ничего не случится, если не забывать про полив. С растениями с открытой корневой системой поступают по-другому:

1. с места покупки их транспортируют в мокрой мешковине, в таком состоянии они могут сохраняться некоторое время;

2. если морозов не ожидается, пока готовится посадочное место, саженец можно просто прикопать в сырую землю.

Как готовить его к посадке:

1. у саженца оставить только пяточные корни, все верхние и поломанные обрезать;

2. замочить в течение 1-2 суток в слабом растворе мочевины — 1 ст. л. на ведро воды, погружая в него растение "с головой";

3. перед посадкой обмакнуть корни в болтушку, приготовленную из смеси глины, коровяка и воды.

Посадка винограда

Способы посадки зависят от климатической зоны, в которой находится участок. Но критерии выбора места везде одинаковы:

1. лучше всего подходит южный, юго-западный склон — верхняя его часть, которая хорошо прогревается и проветривается, допустима и ровная местность, на северном склоне винограду может не хватить солнца даже на юге;

2. неплохо виноград себя чувствует у южной стены дома на расстоянии от нее около 2 м, при условии, что рядом нет затеняющих объектов;

3. если предполагается рядовая посадка, ряды ориентируют с севера на юг, в средней полосе предпочтительнее ориентация запад-восток, так кусты получают больше солнца, но расстояние между рядами делают не менее 3 м;

4. освещение нужно полноценное в течение всего дня;

5. потребуется защита от холодных северных ветров;

6. расстояние от ближайших деревьев — не менее 3 м, кустов — не менее 2 м;

7. атмосферная влага задерживает солнечные лучи, поэтому участки с сырым воздухом для винограда не подходят.

Почва для винограда

Эта культура достаточно неприхотлива и растет практически на любой почве, только урожай будет разный. Винограду категорически не подходит затопляемая или заболоченная территория или участок с близким стоянием грунтовых вод. Высокое содержание извести в грунте вызывает у растений хлороз, так как кальций связывает железо. Если в почве много глины, для корней создается неблагоприятный воздушный режим. Каменистые участки с высоким содержанием крупнозернистого песка — самые лучшие для выращивания винных сортов винограда, ягоды быстрее созревают, кусты обладают большой силой роста и дают высокий урожай.

Как готовить почву перед посадкой

Виноградные кусты живут на одном месте долго, поэтому готовить почву нужно основательно:

1. ее очищают от сорняков и больших камней, выравнивают, мелкие камни не выбирают, можно дополнительно добавить в грунт щебенку или битый кирпич, особенно, если почва глинистая;

2. насыпают слой перегноя толщиной до 10 см и проводят перекопку на глубину 60 см — плантаж, обогащая корнеобитаемый слой органикой;

3. уменьшается глубина промерзания и улучшается прогревание песчаных почв, если их смешать с черноземом и навозом.

Почву готовят в сезоне, предыдущем посадке, чтобы она осела и восстановила структуру.

При посадке в канавы или ямы на дно насыпают слой посадочной смеси высотой 30 см. Ее состав:

1. плодородная огородная почва;

2. перепревший навоз — одно-два ведра на 1кв. м;

3. по 100 г сульфата калия и суперфосфата на ту же площадь.

При посадке на гряды вначале перекапывают нижний слой на глубину 25 см, добавляя песок и удобрения, затем засыпают гряду посадочной смесью следующего состава (на 1 м куб.):

1. смесь песка и гравия, суглинок и перегной в равных частях;

2. 500 г сульфата калия;

3. 300 г суперфосфата.

Сроки посадки

Они во многом зависят от региона. На юге зима теплая, а осень продолжительная, поэтому возможна весенняя и осенняя посадка. В средней полосе рекомендуют посадку весной, в период, когда у взрослых кустов начинают набухать почки, в это время запасы влаги в почве достаточные, а сильные морозы маловероятны. Если сажают уже вегетирующие укорененные черенки, которые подращивались в комнатных условиях, их сначала закаливают и ждут, пока почва хорошо прогреется, а возвратные заморозки будут уже позади. Первое время высаженные растения притеняют.

Допустима посадка саженцев с закрытой корневой системой и осенью в период, когда температура держится в пределах плюс 5-15 градусов. Обычно это конец сентября и начало октября. Если в течение 2-3 недель после посадки не будет сильных морозов, саженец отлично приживется и может дать сигнальную гроздь уже в следующем году. Такие растения в дальнейшем будут более выносливые.

Как сажать

Способ посадки зависит от региона выращивания. В степной зоне и южных регионах практикуется посадка в траншеи для нескольких саженцев или в яму — для одного. В центральной полосе, а особенно на севере, лучше сажать виноград в насыпные гряды высотой 35-40 см. Зона корней быстрее прогреется — раньше начнется вегетация. Летом такая грядка получает больше тепла, а значит, и урожай поспеет раньше. Если на участке грунтовые воды стоят высоко, альтернативы такому способу посадки просто нет.

Алгоритм посадки в ямы:

1. за 2 недели до нее копают яму глубиной и шириной 80 см, откладывая верхний слой плодородного грунта в сторону, его потом смешивают с двумя ведрами перегноя, 1 кг золы и 0,5 кг суперфосфата;

2. на дне ямы обустраивают дренаж из керамзита, щебня или гравия;

3. засыпают подготовленную посадочную смесь, которую прикрывают тонким слоем чистой земли в виде холмика со скатами под углом 45 градусов;

4. все питательные компоненты должны находиться на глубине 50 см от уровня почвы, там обитают пяточные корни;

5. яму хорошо поливают и опускают в нее саженец, расправляя корни по сторонам — основание ствола с корнями должно лежать на глубине 50 см, над уровнем почвы возвышается не более 3 почек;

6. корни саженца должны быть направлены вниз под углом 45 градусов — именно так они у него растут, если расположить их горизонтально — могут отмереть и саженцу придется их отращивать заново, а это потеря времени и сил;

7. устанавливают колышек для подвязки и дюймовую дренажную трубу для подачи питательного раствора и воды к пяточным корням, она должна выступать над уровнем почвы на 15-20 см;

8. засыпают оставшимся грунтом, поливают, мульчируют.

Если проводят посадку нескольких саженцев, расстояние между ними должно быть не менее 1,5-2 м, в зависимости от силы роста сорта.

Это традиционный общепринятый способ посадки. Желание возделывать виноград в условиях, не слишком подходящих для его выращивания, заставило садоводов придумать альтернативные способы посадки, дающие лучший результат в данной климатической зоне.

Смоленская гряда

Виноградник опытник Ю.М. Чугуев из Смоленска создал свою технологию выращивание винограда, которая во многом отличается от традиционной, но дает прекрасные результаты. На опытном участке он выращивал виноград в промышленных масштабах, получая большие урожаи с минимумом трудозатрат. Основные этапы смоленской технологии:

1. зимнее черенкование с 15 января по 15 марта;

2. подращивание черенков в теплице в специальном субстрате, в состав которого входят гранулы полимера акриламида АК- 639, марки В-415к в пропорции 1:1 с песком;

3. доращивание саженцев в школке в течение летнего сезона;

4. начиная с октября, саженцы выкапывают и помещают их в прикоп в зимнем хранилище;

5. начиная с января, растения пересаживают в контейнеры объемом до 2 л, к весне они должны оплести корнями весь земляной ком.

Такие саженцы уже готовы к посадке на постоянное место, они имеют 2-3 побега, каждый с десятью листьями и цветущие соцветия, которые нужно нормировать.

Посадка на гряды по-смоленски:

1. расстояние между рядами для сильнорослых кустов 3,5 м, для слаборослых — 3 м, между кустами — до 1,5 м, в зависимости от силы роста, ряды ориентированы с востока на запад;

2. в месте посадки вбивают два колышка (по числу побегов), к которым привязывают извлеченные из емкостей саженцы, их устанавливают (не вкапывают) вертикально, полностью оплетенный корнями земляной ком не рассыпается;

3. формируют гряду, выбирая землю из междурядий;

4. южный скат шириной 2 м — пологий, его основание находится ниже поверхности почвы на 30 см, ширина северного ската — 75 см, он крутой, общая высота гряды 40 см;

5. вдоль южного края ската копают дренажную канавку, ее глубина и ширина 25 см, землю из нее накидывают на гряды;

6. вокруг куста формируют лунку глубиной до 25 см, которую обильно поливают, во время зимнего укрытия туда засыпают опилки, они предохраняют корни от замерзания.

Скелетные корни винограда при такой посадке залегают на глубине 30 см и выше уровня почвы на 5 см. Что это дает:

1. корни находятся в плодородном слое почвы, при дальнейшем росте они не встречают препятствий;

2. вымокание их исключено;

3. гряда хорошо прогревается, давая возможность растениям начать вегетацию почти на месяц раньше;

4. кусты удобно укрывать — после обрезки их пригибают и фиксируют у земли, на голову куста высыпают два ведра опилок, саму гряду утепляют гофрокартоном, можно предварительно засеять ее сидератом — рожью, всходы играют роль утепляющей подушки.

Если почва на участке бедная и в промышленных масштабах виноград выращивать не собираются, можно поступить и по-другому:

1. снять дерн;

2. почву под ним перекопать с добавлением перегноя;

3. сформировать гряду, ее геометрия может быть такой как у «смоленской грядки» или иметь другие размеры, но принцип нахождения корней саженца на уровне почвы или чуть выше ее должен сохраняться;

4. почву для засыпки гряд готовят так, как рассказано выше.

Можно просто ухаживать за грядой, не давая расти сорнякам, или изначально замульчировать ее черным укрывным материалом.

Обская технология

В Сибири климатические условия еще суровее, чем в средней полосе. Там важно не только обеспечить саженцы максимумом тепла, но и очень надежно их укрыть. Виноградарь из Новосибирской области Корягин М. И. создал свою технологию выращивания винограда, которую назвал "Обской". Его виноградник дает сотни килограмм ягод высокого качества. И это там, где безморозный период может быть меньше 3 месяцев. Технология дает повышение температуры почвы в корнеобитаемом слое (для винограда оптимальные значения —28-32°), повышает эффективность фотосинтеза. Как сажать виноград по обской технологии:

1. копается траншея с вертикальными стенками и соотношением глубины и ширины 1:2-2,5;

2. траншея ориентирована с востока на запад;

3. ее стенки укрепляются любым долговечным материалом, лучше всего плоским шифером;

4. они выступают за край канавы на 8-10 см, северный край на 5 см выше;

5. виноградные кусты сажают с северной стороны траншеи в насыпанную плодородную почву, для них устанавливают шпалеру с той же стороны.

Дополнительный прогрев почвы обеспечивается следующим образом:

1. мульчирование прозрачной пленкой — температура под ней 4-5 градусов выше, чем под черной;

2. глубинный полив нагретой водой из проложенных в зоне корней труб.

Укрывать кусты в траншее намного удобнее, они не вымерзают и не выпревают.

Уход за виноградом

Основные операции по уходу: снятие укрытия, полив, подкормки, формирование, обработка от болезней и вредителей, укрытие на зиму. Удобнее рассмотреть их в хронологическом порядке.

Март

В это время уже можно обрезать не укрывные сорта винограда. Для них весной проводят санитарную и формирующую обрезку, делать ее нужно до того, как начнется сокодвижение, иначе неизбежен плач лозы. Он сильно ослабляет кусты и может даже привести к их гибели. Если по каким-то причинам с обрезкой опоздали, ждут, когда распустятся почки: давление сока в сосудах станет меньше и обрезку можно будет провести без потерь. Если ветка обломилась случайно и истечение сока надо остановить, пользуются следующим средством: смешивают суриковую краску на натуральной олифе, мел и борную кислоту. Можно воспользоваться бальзамом "Живая кора". Окончательно снимать укрытие с винограда еще рано. Если оно суховоздушное, в жаркие дни открывают продухи по его бокам для проветривания, чтобы лоза не выпрела.

Апрель

В этом месяце у виноградаря намного больше работы.

При наступлении стабильной плюсовой температуры с кустов снимают укрытие, в это время лучше накинуть на них укрывной материал, он убережет растения не только от легких заморозков, но и от солнечных ожогов, лоза быстрее адаптируется после зимы.

Заканчивают санитарную обрезку укрывных сортов, одновременно заготавливают черенки, если они требуются.

После снятия укрытия проводят профилактические обработки:

1. от болезней — 2% раствором медного или железного купороса, препаратом "Абига-Пик", опрыскивают не только кусты, но и почву под ними;

2. от клещей, филлоксеры и других вредителей — акароинсектицидами "Алиот", "Аполло", "Фитоверм".

Если осень и зима была сухой, кусты поливают сразу после раскрытия. Если сделать это теплой водой, почки набухнут и распустятся быстрее, но могут погибнуть от возвратных заморозков. Полив холодной водой отодвигает распускание почек. На каждый куст расходует 5-10 л воды, в зависимости от его возраста.

В конце месяца, если стоит теплая погода, почки начинают набухать. Потребуется еще одна обработка. Чтобы не возникала резистентность у патогенов, лучше использовать другие препараты: "Медея", "Скор", "Споробактерин", "Бактофит". При приготовлении растворов, можно добавить в них стимуляторы роста, если инструкция к препарату это позволяет.

Во время набухания почек проводят первую корневую подкормку:

1. по отдельности растворяют в воде 50 г сульфата калия, 90 г мочевины и 60 г суперфосфата (для него нужна вода горячая);

2. растворы соединяют и доводят водой объем жидкости до 40 л;

3. на взрослый куст винограда потребуется около 10 л раствора, в зависимости от нагрузки на куст и силы роста.

До цветения продолжают регулярный полив, молодые кусты нуждаются в нем еженедельно.

После снятия укрытия дают лозе расправиться, а после начала сокодвижения, когда она станет гибкой, подвязывают многолетние рукава (под углом 45°) и плодовые стрелки (горизонтально) к шпалере.

Май

Если собираются высаживать вегетирующие укорененные черенки, пришло время их закаливать, а в конце месяца, если не ожидается заморозков, и высадить на постоянное место. В мае винограду потребуются корневые подкормки:

1. до цветения — раствор готовят так же, как в апреле, но нормы удобрений увеличивают, на каждый взрослой куст потребуется 80 г сульфата калия, 120 г аммиачной селитры, 160 г суперфосфата;

2. вторая подкормка — сразу после цветения (для регионов, где лето короткое): 30 г сульфата калия, 60 г суперфосфата и микроудобрения (разводить и подкармливать по инструкции).

Накануне цветения проводят внекорневую подкормку:

1. готовят растворы из 40 г мочевины, 30 г сульфата калия, 50 г суперфосфата и 5 г борной кислоты, сливают их в одну емкость и доводят объем водой до 10 л. Подкармливают в сухую безветренную пасмурную погоду;

2. вторую внекорневую подкормку делают после цветения тем же составом.

Виноград дважды опрыскивают, используя те же фунгициды и инсектициды, что и в апреле:

1. при появлении 3-5 листа;

2. перед распусканием цветов.

Во время цветения виноград не поливают.

Перед зимовкой лозу обычно обрезают с запасом глазков на случай их вымерзания. Все сохранившиеся почки проснутся и дадут начало побегам. Когда они достигнут длины 5-10 см, обламывают лишние, оставляя их на 1 м плодоносящей лозы не более 8-12:

1. удаляют побеги, растущие из многолетней древесины;

2. слаборазвитые;

3. бесплодные побеги — с усиками на конце вместо цветочной кисти;

4. двойники, выросшие из одной почки.

Операцию проводят поэтапно, чтобы не ослаблять растение. При формировании молодого куста придерживаются правила: количество побегов ежегодно увеличивается в два раза.

Июнь

В июне проводят вторую подвязку зеленых побегов к шпалерам. Если обнаружится слабый прирост, его удаляют, также как и появляющиеся из пазух пасынки — их прищипывают над вторым листом, иногда, особенно в сырую погоду, в районе образования гроздей — они лучше опыляются и проветриваются.

Многие сорта винограда склонны к перегрузке урожаем. Куст просто не в состоянии прокормить все, что завязал. Чтобы добиться высокого качества ягод и их своевременного вызревания, урожай нормируют: удаляют лишние грозди. Для сортов со средним размером ягод и не слишком большой листовой массой оставляют одну гроздь на побеге, если ягоды крупные, а грозди большого размера, имеет смысл оставлять их не везде, чередуя бесплодный побег с плодоносящим. В первую очередь удаляют слабые и плохо завязавшиеся грозди. Операцию проводят в конце июня.

Через неделю после окончания цветения проводят полив: под молодые растения выливают 20 л воды, под взрослые — до 80 литров, в зависимости от количества атмосферных осадков. В это же время нужна и подкормка, такая же, как перед цветением.

Когда виноградины достигнут размера горошины, требуется плановая профилактическая обработка от заболеваний. Выбирают наиболее эффективные препараты от оидиума и милдью.

Июль

Во время созревания ягод потребность винограда во влаге максимальна, поэтому регулярные поливы обязательны. Увлажнять нужно всю зону обитания всасывающих корней.

Потребности в азоте в это время у растений минимальны, а в фосфоре и калии они возрастают. Во время созревание ягод виноград подкармливает по листьям: в 10 литрах воды растворяют 20 г сульфата калия и 40 г суперфосфата. Аналогичным действием обладает настой древесной золы, а молочная сыворотка — не только питание, но и профилактика многих грибковых заболеваний.

Продолжают проводить зеленые операции:

1. прищипывают пасынки;

2. подвязывают побеги;

3. начиная со второй половины месяца, удаляют часть нижних листьев, которые уже состарились и не играют большой роли в развитии растений;

4. убирают листья, затеняющие грозди.

Иногда виноградари практикуют прореживание гроздей, если ягоды завязались очень плотно. Увеличивается размер ягод, улучшается внешний вид грозди и ее проветривание — риск загнивания в сухую погоду меньше. Прореживание проводят аккуратно, удаляя маникюрными ножницами самые мелкие ягоды.

В это время требуется еще одна профилактическая обработка от заболеваний, а при наличии вредителей и от них. Но использовать можно только биопрепараты, поскольку ягоды скоро начну зреть.

Август

Кусты винограда прекращают поливать не позже чем за 30 дней до созревания ягод. Позднеспелые сорта еще можно полить, совместив увлажнение с подкормкой фосфором и калием. Все остальные сорта винограда подкармливают по листу: в 10 л воды разводят 20 г монофосфата калия. Такая подкормка не только ускоряет созревание ягод, но и помогают лозе быстрее вызреть.

Большая часть работы на винограднике в августе приходится на зеленые операции:

1. продолжают удалять листья внизу куста и в районе гроздей;

2. в конце месяца чеканят побеги, обрезая их на 20-30 см от верхушки — все силы куста будут направлены на созревание урожая и вызревание лозы.

Время чеканки определяют по состоянию коронки побега — ее проводят, когда он начинает выпрямляться. Торопиться с этой операцией не стоит, чтобы не вызвать активный рост пасынков, но и затягивать с ней тоже нельзя — лоза может просто не успеть вызреть, особенно в средней полосе и севернее.

Что делать, если в это время на винограднике обнаружены болезни:

1. от милдью его спасают опрыскиванием раствором марганцовки — на 10 л воды 5-7 г, если такая дозировка не помогает, увеличивает ее вдвое;

2. оидиум лечат коллоидной серой или ее препаратами (контролируют температуру воздуха: ниже 20 градусов препарат не работает, выше 35 — вызывает ожоги);

3. с серой гнилью поможет справиться опрыскивание гроздей раствором йодистого калия — на 10 л воды 2 г или пищевой соды — на 10 л воды 80 г.

Для борьбы с вредителями применяют только Bio инсектициды.

Сентябрь

В это время заканчивают сбор урожая. Отдавшие урожай кусты обрабатывают от заболеваний сильными системными препаратами: "Акробат", "Коллис". Для ускорения вызревание лозы проводят опрыскивание по листу монофосфатом калия (20 г на 10 л). В южных регионах в засушливую осень проводят влагозарядковый полив еще до листопада:

1. под молодые кусты выливают до 150 л воды;

2. под взрослые — до 300.

Почему так много? Всасывающие корни находятся на глубине 1 м от штамба, именно на такую глубину следует промочить почву.

Октябрь

В этом месяце следует подготовить виноград к зиме:

1. если еще не проводили влагозарядковый полив, самое время это сделать;

2. собирают опавшие листья под кустами винограда и снимают те, что еще висят, их нужно сжечь, чтобы уничтожить возбудителей грибковых заболеваний;

3. в конце октября проводят обрезку винограда — только укрывные сорта, оставляя вызревшие побеги в соответствии с выбранной схемой формирования, делают это до заморозков;

4. проводят опрыскивание лозы и почвы под ними раствором железного купороса — 300-500 г на 10 л воды;

5. снимают виноград со шпалер и приступают к укрытию.

Укрытие винограда

В большинстве зон России виноград приходится укрывать. От использования для этого почвы отказались многие виноградари:

1. в сырую зиму лозы выпревают;

2. освобождать от слоя почвы их неудобно — случайно можно сломать побеги;

3. от грызунов они тоже в должной мере не защищены.

Но этот способ имеет право на существование, если укрытие проводить правильно:

1. лозы изолировать от почвы, укутав их в мешки из-под сахара;

2. укладывать не на землю, а на подложку из досок или другого непромокаемого материала;

3. почву насыпать так, чтобы она прикрывала не только лозу, но и ее корни;

4. на слое почвы сделать скаты, чтобы талые воды стекали, а не застаивались;

5. от мышей разложить тряпки, смоченные сильно пахнущими жидкостями — дегтем или креозолом.

При сооружении укрытия главное не только защитить лозы и корневую систему от мороза, но и от выпревания. Чаще всего сооружают суховоздушные укрытия, помещая связанные пучки лоз после обрезки в выкопанные для этого траншеи, если виноград не растет в них их изначально. Сухие траншеи укрывать просто: связанные лозы укладывают на бруски или доски, ими же укрывают траншеи, поверх накидывают пленку или рубероид — от осадков. Если зима очень суровая, а снега бывает мало, то поверх досок траншею утепляют соломой, листьями, лапником, а затем уже гидроизолируют.

Существуют различные варианты сухих воздушных укрытий для лоз, уложенных просто на землю с подкладкой из водонепроницаемого материала — досок, лапника, пластика, листов шифера:

1. можно присыпать их толстым слоем сухих листьев, а потом накрыть пленкой;

2. обвязать лапником, поставить невысокие дуги и укрыть вспененным полиэтиленом — двумя слоями с воздушной прослойкой.

В качестве укрывного материала подойдут также:

1. пароизолирующие пленки;

2. тонкая стеклоткань;

3. рулонная теплоизоляция;

4. мешки из-под круп или сахара.

Основным утепляющим материалом будет служить толстый слой снега, который набрасывают на укрытие.

Если используют воздухонепроницаемые материалы, нужно позаботиться о том, чтобы кусты под ними не выпрели — приоткрывать торцы при температуре меньше -10°, сделать продухи, которые закрывают только в сильный мороз. Если на участке зимой появляться нет возможности, такие материалы лучше не использовать.

Корневая система винограда уязвимее для примерзания, чем лоза. Ее утепляют торфом, перегноем, опилками, почвой, которую берут не ближе 2 м от куста или привозят с других гряд, на которых не было больных растений . Утепляющий слой должен быть высотой не менее 20 см. Неплохо работает гофрокартон, проложенный между двумя слоями пленки.

Особенно важно укрыть кусты первогодки. К осени они должны были сформировать 1 длинный побег. При короткой обрезке на три почки его укрывают пластиковой бутылкой, на которую набрасывают слой почвы. Если обрезка длинная:

1. лозу пригибают к земле;

2. пришпиливают;

3. закрывают мешком из-под сахара;

4. засыпают почвой;

5. укрывают куском пароизолирующей пленки верхним слоем наружу.

Каждый виноградарь выбирает для себя тот способ укрытия, который больше всего подходит для его возможностей и климатических условий.

Сроки сооружения укрытия

Для того чтобы почки полностью вызрели, лоза должна пережить заморозки. Поэтому к укрытию приступают при небольших отрицательных температурах, земля в это время должна немного промерзнуть.

Как формировать виноград

Выбор формировки зависит от климатической зоны выращивания, биологических особенностей сорта, способа посадки и условий на конкретном участке. На высоком штамбе формируют только те растения, которые посажены на юге, где не бывает морозов ниже 15 градусов — именно такую температуру может выдержать без ущерба лоза большинства сортов. В регионах, где выращивают укрывной виноград, применяют короткоштамбовую формировку. Для удобства укрытия можно растить кусты совсем без надземного штамба.

Основные принципы формирования:

1. поддержать корреляцию надземной части и корневой системы;

2. установить правильное соотношение генеративных и вегетативных частей куста;

3. обеспечить хорошее освещение и проветривание растений.

Правильное формирование помогает создать у винограда устойчивость к капризам погоды, вредителям и болезням.

При формировании учитывают почвенные условия местности и биологические особенности сорта:

1. когда почва плодородна, можно создать крупную форму куста, на бедных почвах виноград на такую нагрузку ответит снижением урожая;

2. если у сорта самые продуктивные почки находятся в средней части лозы, короткая обрезка ему не подойдет;

3. если сила роста сорта высокая, из него формируют крупный куст и наоборот.

При любой схеме формирования основная цель — создать несколько плодовых звеньев из плодовой стрелки и сучка замещения, но располагаться они могут по-разному. В средней полосе чаще всего применяют веерную многорукавную форму и горизонтальный кордон.

Формировка веерная многорукавная

Этапы формирования:

1. в первый год из саженца должен вырасти мощный побег как можно большей длины;

2. осенью его укорачивают до 2,2 м и укрывают;

3. весной после снятия укрытия побег подвязывают на шпалеру горизонтально, из него формируют первый рукав;

4. когда проснутся почки, и побеги достигнут длины 2 см, на части куста, начиная с головы длиной до 1,5 м, их выламывают, у ее основания оставляют самый нижний сильный росток — основа второго рукава;

5. на первом побеге остается от 3 до 5 ростков, которые могут дать цветочные кисти, их подвязывают к шпалере вертикально, цветочную кисть составляют только одну — на самом сильном побеге;

6. осенью второй рукав укорачивают до 2 м, а на первом формируют плодовое звено — ближайший от головы куста побег обрезают на 3-4 почки — сучок замещения, следующий за ним — на 6-8 или более почек, в зависимости от сортовой особенности — плодовая стрелка; часть древесины за ними вместе с побегами удаляют;

7. на третий год на втором рукаве проводят те же операции, что и в прошлом году на первом, также оставляя сильный побег у головы куста — основу третьего рукава;

8. первый рукав подвязывают к шпалере горизонтально, побеги, выросшие из плодовой стрелки — вертикально, на них будет полноценное плодоношение;

9. осенью укорачивают основу третьего рукава до 2 м, а на первом и втором — формируют плодовые звенья;

10. на четвертый год формируют основу четвертого рукава, на первом и втором будет полноценное плодоношение, из них осенью формируют плодовые звенья, на третьем оно формируется в первый раз в следующем году, также поступают с четвертым рукавом, на остальных обновляются плодовые звенья.

Чтобы рукава не мешали друг другу, 2 из них подвязывают горизонтально, остальные 2 — загибают внутрь куста и тоже подвязывают горизонтально. В дальнейшем ежегодно обновляют плодовые звенья.

Горизонтальный кордон

Цель этого способа та же — сформировать плодовые звенья, но располагаться они будут по-другому.

Первый год: выращивается, обрезается на зиму и укрывается побег также как и при веерной формировке.

Второй год:

1. нижнюю часть однолетнего побега изгибают вправо и фиксируют его на горизонтальной шпалере;

2. в этом сезоне на нем нужно вырастить необходимое количество рожков, которые станут основой плодовых звеньев, если собираются формировать двухсторонний кордон у головы куста оставляют первый побег;

3. с остальными поступают следующим образом: оставляют побеги, растущие из почек, смотрящих наверх через каждые 50-80 см;

4. их подвязывают к шпалере под углом 45°, а осенью укорачивают на 3-4 почки.

Третий год:

1. если сформировавшейся за второй год длины плеча недостаточно для заложения требуемого количества рукавов, на третий год из последней почки выращивают продолжение плеча, на котором также формируют рожки, как и в прошлом году;

2. из почек на прошлогодних рожках летом вырастут 3 побега, цветочные кисти, которые появились на самых нижних побегах, удаляют, на остальных по одной можно оставить;

3. осенью удаляют центральный побег из трех, из левого формируют сучок замещения, а из правого — плодовую стрелку.

Четвертый год:

1. для закладки плодовых звеньев выращивают побеги на последних рожках, сформированных в прошлом году;

2. осенью обновляют плодовые звенья на сформированных рожках, удаляя отплодоносившую древесину.

Второй рукав кордона формируют также как и первый, направляя его влево. Все операции по уходу за виноградом проводят в штатном режиме.

При ежегодной обрезке винограда придерживаются следующих правил:

1. инструмент должен быть острым и дезинфицированным;

2. срезать побеги нужно одним движением без задиров древесины;

3. срез делают перпендикулярно стволу;

4. пенек над глазком должен быть длиной от 1 до 2 см;

5. чтобы не нарушать сокодвижение, все срезы должны смотреть в одну сторону, лучше наружу куста;

6. покрытые варом срезы заживают плохо, может начаться загнивание, опытные виноградари используют «Лак Бальзам Этиссо».

Болезни и вредители винограда

Если в средней полосе и севернее болезни на винограднике не частое явление, то на юге они свирепствует ежегодно. Грамотные виноградари проводят профилактические обработки, но обуздать заболевание удается не всегда. Требуется основательное лечение.

В таблице даны основные заболевания винограда и препараты для борьбы с ними.

Болезнь	Признаки	Лечение
Мильдью, ложная мучнистая роса	Поражаются надземные части растений. Начинается заболевание с молодых листьев, на них появляются мелкие маслянистые пятна, которые постепенно разрастаются. При температуре ночью выше плюс 13 градусов на изнанке листьев появляется светло-серый налет в виде паутины. Пятна на листьях приобретает бурый цвет, они засыхают и опадают. На цветках, бутонах и завязи заметен белый налет. У основания незрелых ягод видны грязно-серые пятна, которые затем приобретают темно-шоколадный цвет. Ягоды опадают.	Опрыскивание бордоской жидкостью с концентрацией 1%, "Купрозаном", "Поликарбацином", "Полихомом", "Микалом+", "Ридомилом". Обработки повторяют каждые 15 дней, меняя фунгициды, чтобы не было резистентности у патогенов.
Оидиум — мучнистая роса настоящая	Наиболее восприимчивы к этому заболеванию сорта американского и азиатского происхождения. Больные побеги задерживаются в росте, листья становятся морщинистыми и покрываются беловато-серым налетом, который легко стереть пальцами, после чего на них остается коричневый след. Грозди и соцветия кажутся посыпанными мукой. Ягоды трескаются, в сухую погоду они засыхают, во влажную — покрываются серой гнилью. Рядом с растениями явственно чувствуется запах гнилой рыбы.	В качестве профилактики применяют препараты серы. Лечат оидиум "Топсином", "Фундазолом", "Байлетоном".
Серая гниль	Ягоды буреют и сморщиваются, лопаются, покрываются серым налетом с признаками гнили. Возбудитель болезни паразитирует на мертвых тканях. Он проявляется на винограде, если он уже поражен каким-либо другим заболеванием. Способствует распространению серой гнили плохое проветривание виноградника и нарушение агротехники.	Сдерживают, но не полностью подавляют, развитие болезни обработки препаратами "Бенлейт", "Эупарен", "Топсин".
Черная гниль	Болезнь поражает зрелые ягоды и развивается вследствие их механического повреждения. Сначала они буреют, затем на них образуется налет серого цвета, который вскоре чернеет. Ягоды истекают соком. Болезнь развивается очень быстро.	Медьсодержащие препараты способны ингибировать прорастание патогена. Высокоэффективны фунгициды на основе различных химических веществ.
Антракноз	Поражает все надземные части растения. Начинается антракноз с бурых пятен на листьях, которые затем сливаются. Поражение переходит на стебли и проявляется в виде вдавленных пятен бурого цвета. Стебли трескаются, ломаются, усыхают. Поражение на ягодах заметно в виде пятен с темной каймой.	Все больные части растения удаляют, опрыскивают их бордосской смесью с концентрацией 1%, можно применять другие медьсодержащие фунгициды.
Альтернариоз	Возбудитель заболевания особенно активен в жаркую и влажную погоду. Внешние признаки поражения похожи на таковые у оидиума. Чтобы отличить одну болезнь от другой, пораженный лист помещают на блюдце с водой и накрывают его влажным стаканом, выдерживают несколько часов в теплом месте. При альтернариозе на листе появится бархатистый налет оливкового цвета.	Меры борьбы те же, что и при антракнозе. Действенны обработки "Триходермином". Нужны профилактические опрыскивания "Ридомилом" в первой половине сезона вегетации, лечебные, если заболевание появилось — "Скором", "Квадрисом", "Рапидом голд".
Бактериальный рак	Развивается на внешней части штамба. Возбудитель проникает в растение через микротрещины, проявляется образованием на них белых опухолей, которые постепенно разрастаясь, становятся похожи на огромные бугристые пузыри желтого или темно-бурого цвета.	Радикального лечения не существует: пораженные ткани обрезают и сжигают. Раны обрабатывают железным купоросом с концентрацией 5%. Растению дают фосфорно-калийные подкормки, азот исключают на 2-3 года. Профилактические меры: бережная обрезка, лучше весной, защита от повреждения морозом и других травм.

Вредители

Самыми опасными для винограда считаются следующие насекомые.

Филлоксера или корневая тля:

1. она повреждает все части растения, считается карантинным вредителем;

2. личинки корневой тли нуждаются в пространстве для передвижения, поэтому насекомые быстрее всего размножаются на рыхлых почвах;

3. ферменты слюны корневой тли вызывают язвы и наплывы на корнях в виде опухолей, они становятся воротами для других инфекций;

4. куст погибает за 3-4 года.

Меры борьбы: 3 обработки в первой половине сезонной вегетации инсектицидами "БИ-58", "Децис", "Инта-Вир", "Актеллик". Подойдут и биопрепараты "Фитоверм", "Лепидоцид", "Энтобактерин". Препараты от филлоксеры эффективны и против других сосущих и грызущих вредителей.

Войлочный клещ или виноградный зудень:

1. на изнанке листа он формирует впадинки, прикрытые плотным налетом, похожим на войлок;

2. на лицевой части листа хорошо заметны бугорки — в них обитает клещ;

3. фотосинтез у растения страдает, листья становятся красноватыми;

4. ягоды вредитель не трогает.

Меры борьбы:

1. первая обработка "Нитрафеном" требуется еще до распускания почек, чтобы уничтожить перезимовавшие особи;

2. второй раз обрабатывают молотой серой после распускания почек.

Паутинный клещ: в первую очередь повреждает жилки листьев, поэтому лист вдоль нее желтеет, а затем приобретает коричневую окраску.

Меры борьбы: они те же, что и против других сосущих насекомых.

Оцените статью
	Всего голосов: 0, рейтинг: 0