Как сажать морковь и когда

Как посеешь, так и пожнешь — гласит народная пословица. Это актуально для всех овощей, в том числе и для моркови. Она часто не удается именно потому, что неправильно посеяна. Никакие приемы агротехники ситуацию в дальнейшем уже не исправят. Под посевом понимается тот момент, когда семечко попадает в землю. Это — старт для развития растения. Оптимальные условия для этого достигаются тогда, когда почва и семена правильно подготовлены.

Подготовка почвы перед посевом

Обычно ею занимаются весной, но это не правильный подход к делу. К моменту посева почва должна восстановить свою структуру после рыхления. Поэтому оптимально готовить грядку осенью предыдущего сезона. Но сначала ее нужно подобрать. Где будет хорошо расти морковь?

1. Там где полноценное освещение в течение всего дня.

2. Почва — супесчаная или суглинистая без застоя воды, рыхлая и воздухоемкая.

3. Ее реакция — близка к нейтральной.

4. Предшественники - не из числа корнеплодов. Лучше всего удается морковь после культур, под которые вносили навоз — огурцов, капусты, пасленовых. Непосредственно перед севом коровяк вносить нельзя — товарные корнеплоды просто не вырастут, они будут уродливыми.

Такой участок найдется не на каждом огороде. Но ситуацию можно поправить:

1. на влажных почвах сеять морковь на насыпных грядах или гребнях высотой не менее 40 см;

2. слишком кислые почвы известковать, нормы внесения доломитовой муки или извести рассчитывают только после точного анализа;

3. глинистый или бедный подзолистый грунт улучшить внесением песка и перегноя — по ведру на кв. м.;

4. чтобы структурировать песчаную почву потребуется уже 2 ведра торфа и столько же дерновой земли, ведро перегноя;

5. на торфяниках добавляют по половине ведра песка и перегноя и одно - дерновой почвы;

6. чернозем тяжеловат для моркови, поэтому на каждый кв. м вносят ведро песка.

Справка. Дерновая земля получается после компостирования и полного перегнивания пластов почвы, густо заросших травой — дерном. Их снимают лопатой и укладывают травяным слоем друг к другу штабелем, хорошо проливают, лучше настоем коровяка, и оставляют до полного перегнивания. Перемешивают слои лопатой пару раз за сезон.

Но полноценное освещение и хорошие предшественники — принципиальные условия, их менять нельзя.

Что делать с почвой осенью:

1. если необходимо — провести раскисление: внести доломитовую муку или известь, но правильнее это сделать за год до посадки моркови, она не любит известь;

2. засыпать поверхность грядки перепревшей органикой — от 5 до 15 кг на кв. м в зависимости от плодородия почвы;

3. на ту же площадь добавить одну ст. л. сульфата калия и 1,5— двойного суперфосфата, рассыпав их равномерно по поверхности;

4. разрыхлить почву вилами на глубину примерно 30 см, тщательно выбирая корни сорных растений.

При обработке соблюдают следующие условия:

1. землю не переворачивают, чтобы не погибли полезные аэробные микроорганизмы, обитающие о верхнем слое и анаэробные — живущие на глубине 15 см и ниже, без них просто некому будет перерабатывать органические остатки в доступную для растений форму;

2. сульфат калия нельзя заменять хлоридом, хлор негативно влияет на развитие моркови;

3. совмещать внесение органики и известкование опасно — происходят большие потери азота;

4. удаление с грядки корней сорняков сократит прополки в будущем, корешки моркови не потревожатся — не появится рогатых корнеплодов.

5. Сохранит плодородие почвы осеннее мульчирование растительными остатками или опавшими листьями. Слой органики — не менее 10 см. Брать ее нужно от здоровых растений.

Весенняя подготовка грядки под морковь:

1. не позже чем за 2 недели до посева убирают оставшуюся после зимовки мульчу;

2. вносят на каждый кв. м по 2 ч. л. мочевины;

3. если почва песчаная — добавляют удобрение Маг Бор согласно инструкции на упаковке;

4. рыхлят землю плоскорезом Фокина на глубину примерно 10 см;

5. поливают гряду раствором ЭМ препаратов – «Сияние», «Байкал» (разводят по инструкции), обогащая ее полезными бактериями;

6. за 3 дня до посева почву увлажняют, и накрывают пленкой, чтобы она лучше прогрелась.

Тем временем готовят семена.

Подготовка семян

По данным Россельхознадзора семена моркови сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет. Но это только в том случае, если они хранились надлежащим образом: в сухом месте при температуре около 10 градусов. Эти условия часто нарушаются, и на деле всхожесть даже свежих семян бывает около 50%. Исключение — инкрустированный посевной материал. Для его обработки компании выбирают только всхожие семена. Как правило, тирамом обрабатывают гибриды, стоят они дорого. Проверить семена моркови на всхожесть можно в домашних условиях. И совсем необязательно замачивать их и считать проросшие. Достаточно просто потереть несколько семечек между пальцами. Если аромат эфирного масла хорошо чувствуется, всходы будут дружными. Если его нет, такие семена для посева не годятся.

Морковь — туговсхожа, тормозят прорастание эфирные масла, которых много в семенах. Если их посеять сухими, неподготовленными, всходов приходится ждать до 3 недель. Ускоряют процесс одним из следующих способов:

1. Помещают семена в мешочек из хлопковой ткани, к которому прикреплена веревка, горловину завязывают. Мешочек закапывают в сырую землю на огороде на штык лопаты так, чтобы конец веревки был снаружи. Через 10 дней набухшие семена выкапывают и сеют.

2. Высыпают семена в емкость с водой комнатной температуры, помещают туда компрессор, подойдет и аквариумный, и подают воздух. Процедура барботирования занимает сутки. Если вместо воздуха использовать кислород, эффективность будет выше.

3. Опускают марлевый или тканевый мешочек с семенами в горячую воду на 20 мин. Ее температура — 50 градусов. Сразу после прогрева семена промывают холодной водой.

Можно просто замочить семена в одном из следующих составов, которые являются стимулирующими и питательными:

1. водка отлично растворяет эфирные масла, в ней семена замачивают на 10 мин, поместив их марлевый мешочек, промывают после этого в проточной воде;

2. натуральное молоко большой жирности, подогретое до 40 градусов — стимулирует семена и размягчает их оболочку, время выдержки — до 12 часов, промывать не нужно, только подсушить;

3. зольный раствор богат макро и микроэлементами, обладает обеззараживающими и стимулирующими свойствами, его готовят, растворяя в стакане горячей воды ч. л. золы, после настаивания в течение суток замачивают семена на 3 часа;

4. разбавленная перекись водорода — 1 ч. л. на 200 мл воды за 4-5 часов обеззаразит семена и растворит эфирные масла;

5. в 100 мл воды растворяют 1 каплю "Циркона" и 5 капель "Цитовита", семена выдерживают 2-4 часа;

6. пару капель "Эпина" растворяют в 100 мл воды, выдерживают семена сутки;

7. гумат калия или натрия разводят в воде по инструкции и выдерживают семена в растворе в сутки.

Когда ничего этого нет, подойдет талая вода. Ее получают замораживанием в холодильнике. Льду дают растаять при комнатной температуре и сразу же замачивают семена. Выдерживают сутки.

Не все стимуляторы роста обладают обеззараживающими свойствами. Если семена собираются замачивать в молоке, "Эпине", "Цирконе", гуматах или талой воде, посевной материал предварительно протравливают в растворе марганцовокислого калия с концентрацией 0,1% в течение 20 минут. После этого его хорошо промывают водой под краном.

Если хочется получить очень быстрые всходы, посевной материал можно дополнительно прорастить: разложить семена между двумя увлажненными бумажными салфетками или кусочками ткани, поместить в полиэтиленовый пакет, завязать и отправить в теплое место с температурой около 28 градусов. Проверяют семена ежедневно. Как только они проклюнулись, пора приступать к севу. Передерживать пророщенные семена нельзя — корешки могут обломаться при посадке.

Дражированные и инкрустированные семена в подготовке не нуждаются.

В продаже есть семена на ленте. Сеять их, как и дражированные значительно проще, но поливать до всходов придется регулярно. Можно приготовить дражированные семена самостоятельно, оболочкой будет служить туалетная бумага:

1. ее разрезают на квадратики со стороной примерно 1 см;

2. центр каждого квадратика смачивают каплей воды, помещают с помощью зубочистки одно семечко и скручивают бумагу в шарик.

В таком виде морковь хранится до посева. В качестве дражирующего материала используют перегной, торф или сухой коровяк, размолотый в порошок. Связующие вещества — клейстер из крахмала, сахарный сироп, молочная сыворотка. Семена, помещенные в банку, немного смачивают связующим составом, перемешивают (они не должны слипаться), и небольшими порциями добавляют дражирующий компонент, постоянно встряхивая банку. Процесс закончен, когда каждое драже станет в диаметре 3 мм. Их присыпают золой, чтобы не слипались.

Когда сеять морковь

Точный срок назвать невозможно — даже в один и тот же регион тепло приходит в разное время. Высевать семена положено тогда, когда температура почвы не менее 4 градусов тепла. Но они взойдут значительно быстрее, если грунт прогреется до 10 градусов. Когда температуру почвы мерить ничем, ориентируются на народные приметы. У осины распускаются сережки – пора сеять морковь.

Сроки посева зависят и от того, что хотят получить — раннюю продукцию или корнеплоды на хранение. Для потребления моркови летом семена высевают, как только будет готово почва. На хранение сеют значительно позже — в последних числах мая или даже первых — июня. Причин здесь две:

1. к этому времени уже заканчивается первый лет морковной мухи — основного вредителя моркови;

2. посеянные в это время среднеспелые и позднеспелые сорта будут готовы к уборке в конце сентября, когда уже прохладно и можно закладывать урожай на хранение.

Созревшую морковь передерживать на грядке нельзя — она вновь начинает обрастать корешками, на это потратится весь сахар, содержащийся в корнеплодах, и они будут горчить. Да и хранится такая морковка плохо.

Технология посева

Способов посева моркови много, но каким бы вы не пользовались, соблюдают важные условия:

1. глубина посева — не более 2 см;

2. расстояние между семенами — 2-3 см, если они сухие и 5 — если наклюнувшиеся;

3. ложе, на которое выкладывают семена должно быть плотным и ровным — тогда всходы появятся дружно;

4. сверху рядки засыпают не плотной почвой, а торфом, перегноем или подготовленным кокосовым субстратом — через них росткам пробраться намного легче;

5. перед посевом канавки хорошо проливают водой и присыпают золой.

Канавки для моркови размечают, ориентируюсь с запада на восток. Удобнее всего пользоваться отрезком толстой доски. Грядку хорошо разравнивают граблями и делают углубления, вдавливая доску в почву. Расстояние между ними 10-15 см. Удобно чередовать на грядке рядки лука и морковки. Польза от такого соседства двойная — обе культуры защищают выделяемыми эфирными маслами друг друга от луковой и морковной мухи, после уборки лука у моркови больше пространства для развития. Но самые крупные корнеплоды вырастают, если посеять морковь по периметру грядки, отступив от края 10 см.

Способы посева моркови

Основное в посеве — равномерно разложить семена, чтобы потом их не пришлось прореживать. Для этого опытные огородники придумали несколько способов.

Способ 1

Набухшие семена присыпать крахмалом и перемешать. Раскладывать по одному в рядки. Светлые семена хорошо видны, густоту посева просто регулировать. Так же поступают с инкрустированным или дражированным семенным материалом.ленту с семенами раскладывают в рядок и засыпают.

Способ 2

Используют сеялку из подручных материалов. Подойдет большой 10 кубовый шприц для забора крови без иголки или футляр от зубочисток. В емкость загружают семена и встряхиванием раскладывают по одному семечку.

Способ 3

Смешать семена с сыпучим компонентом — песком или табачной пылью, смесью не густо посыпают рядки. Табачная пыль отлично противостоит морковной мухе.

Способ 4

Приготовить клейстер из крахмала и воды. Он может быть жидким — на литр воды 2ст. л. с горкой крахмала или густым — количество крахмала увеличивают до 3 ст. л. Технология посева в каждом случае будет разная. В жидкий остывший клейстер (больше суток не хранить!) всыпают семена — 3 пачки по 2 г. Можно добавить пакет семян маячной культуры — редиса или половину пачки салата. Он взойдет раньше, и к рыхлению можно будет приступать уже через неделю, рядки будут хорошо видны. Жидкий клейстер с семенами перемешивают и вливают в чайник или пластиковую бутылку с небольшим отверстием в крышке, например, из-под Fairy. Жидкую субстанцию заливают в рядки, не забывая часто встряхивать бутылку или перемешивать содержимое чайника.

С густым клейстером поступают по-другому:

1. на пол-литра добавляют 1 г семян, хорошо перемешивают;

2. всыпают половину чайной ложки растворимого комплексного удобрения;

3. вливают несколько капель зеленки или красителя метиленового синего, чтобы клейстер было хорошо видно на грядке;

4. в полиэтиленовом пакете отрезают маленькую дырочку в одном из уголков;

5. заливают туда полученный густой перемешанный клейстер и выдавливают в виде пасты на грядку.

В такой раствор можно добавлять фунгициды, стимуляторы роста корней, гуминовые препараты, средство от луковой мухи. Разводят их согласно инструкции.

В рядки при посеве добавляют маячную культуру — салат или редис, на каждые полметра 2-3 семечка.

После посева грядки накрывают пленкой или плотным укрывным материалом до появления всходов — так меньше теряется влага. В сухую погоду потребуется дополнительный полив.