Шиповник: размножение, выращивание, уход

Обновлено: 10.05.2021 17:40:47

Шиповник или дикорастущая роза существуют вот уже несколько миллионов лет. В природных условиях его можно встретить в теплых и умеренных регионах Северного полушария.

Ботаническое описание

В основной своей массе эта культура произрастает в виде кустарника, достигающего в высоту от 1 до 2 метров. Крона растения может быть образована либо прямостоящими, либо отклоняющими ветвями.

Правда, среди разновидностей шиповника бывают кусты с длинными цепляющимися или же стелющимися побегами. Еще бывают довольно компактные невысокие виды, напоминающие сбитые подушки.

Зеленые листья состоят из нескольких слегка вытянутых листочков с острыми зубчиками по краям. Ширина довольно крупных ароматных цветков может варьироваться от 1 до 12 см. Они могут располагаться как по одному, так и соцветиях различной формы и размера. Окраска простых цветков, каждый из которых состоит из пяти лепестков, может изменяться от белого до густо – малинового и красного оттенка. У некоторых видов шиповника встречаются полумахровые и, даже махровые цветки с большим количеством лепестков.

Время цветения различных видов шиповника, произрастающих в умеренном и холодном климате, происходит с мая по июль.

Мощные корни этой культуры могут уходить в глубину до 5 метров, но большая часть корневой системы располагается в верхней части грунта (30 см).

Красно – алые или красно – коричневые плоды полностью созревают в августе – сентябре. Внутри мясистой оболочки, которая образовалась из разросшегося цветоложа, имеется множество орешков с угловатыми ребрами и довольно острой верхушкой. Они располагаются среди длинных волосков, которыми покрыта внутренняя поверхность оболочки.

Различные виды шиповника чаще всего используют в качестве подвоя для сортовых роз. Также они служат материалом для создания новых современных сортов «королевы» сада.

Шиповник: размножение, выращивание, уход

Выбор места и посадка

Оптимальным местом для шиповника или дикорастущей розы является хорошо освещенная территория, которая должна быть закрыта от холодных потоков воздуха. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше одного метра.

  1. Для шиповника лучше всего подходят питательные, водопроницаемые, хорошо увлажненные грунты с небольшой долей глины в своем составе. Кислотность земли должна находиться в пределах от 5,8 до 6,5 (то есть быть слабокислой).

  2. Грунт на месте посадки подготавливают заранее. Его перекапывают с предварительно внесенными удобрениями (органическими и минеральными) на глубину не менее 0,4 м. Обычно на одном метре квадратном раскидывают около 40 граммов суперфосфата, 20 грамм торфяного грунта или листового перегноя, около 300 грамм золы, а также перепревший навоз (20 гр.) и песок.

  3. Размеры посадочной ямы напрямую зависит от величины корневой системы саженца. Обычно глубина, ширина и длина равны 0,6 м. Корни растения аккуратно и равномерно распределяют в яме и засыпают садовой землей или смесью, состоящей из полностью разложившегося компоста и дернового грунта (1:1).

  4. Затем шиповник поливают большим количеством воды, а после усадки досыпают землю вокруг растения и мульчируют мелкой щепой или корой (желательно сосновой). Высота мульчи варьируется от 5-6 до 8-10 см.

  5. При посадке куст размещают так, чтобы корневая шейка (место, где заканчиваются корни и начинается ствол) находилась на глубине около 5 см.

  6. Лучшим временем посадки шиповника считается осень (с 10-15 сентября до 15 октября), но закончить ее надо до наступления первых легких заморозков, чтобы саженцы смогли прижиться и хорошо перенести зимний период.

  7. При осенней посадке сразу создают зимнее укрытие кустов. Для этого на куст нагребают кучки земли высотой от 20 до 25 см.

Уход

Шиповник нуждается в регулярных поливах, подкормках, обрезке, а также в рыхлениях и удалении сорных растений.

В первый год жизни происходит формирование куста. Для этого самые сильные ветви немного прищипывают на концах. Чаще всего обрезку дикорастущей розы проводят весной. В это время вырезают все отмершие, больные, поломанные и откровенно слабые побеги. Также укорачивают поврежденные сильными морозами ветви и обрезают плоды, оставшиеся с осени.

После весенней обрезки землю вокруг растения перекапывают с внесенными удобрениями. Для этого используют полные удобрения, состоящие из азота, фосфора и калия. Примерная доза на 1 м2 может варьироваться от 30 до 50 грамм в зависимости от марки и состава.

Также в этот отрезок времени вносят и органику. Это может быть и полностью разложившийся навоз, и компост, и биогумус. Второй раз шиповник подкармливают во время появления бутонов. Третья подкормка проводится уже после окончания цветения.

Стоит знать, что азотные удобрения могут использоваться только до середины лета (июль). Позже растения подкармливают калийными и фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов. Не забывайте, что перед каждой подкормкой и после нее обязательно проводят обильный полив.

При выращивании шиповника нужно знать, что растения особенно нуждаются в достаточных поливах во время нарастания наземной части, образования цветков, массового цветения, созревания плодов, а также в период одревеснения побегов.

Немного о болезнях

Шиповник: размножение, выращивание, уход

Шиповник поражает достаточно много болезней, многие из которых могут привести гибели всего растения.

Начнем с диапотрового рака ветвей, который проявляется в виде красно – пурпурных пятен. Они понемногу засыхают и окрашивают в сероватый оттенок. Центр пятен проваливается, и появляются язвы с красно – коричневой каймой, на которой проявляются черные точки спор. Пораженные стебли довольно быстро засыхают и если не принимать никаких мер борьбы, то куст погибнет через 2-3 года.

Для борьбы и профилактики этой болезни нужно своевременно проводить обрезки, срезы ветвей обрабатывать краской на натуральной олифе, опрыскивать кусты до начала вегетации бордоской жидкостью (1%).

Цитоспороз ветвей поражает кору побегов, которая сначала становится коричневато – бурой, а потом на ней появляются серо – коричневые бугорки со спорами гриба. Со временем кора отмирает, гриб проникает в ветви, а затем начинают усыхать побеги.

Методы борьбы и профилактики такие же, как у диапортового рака.

Еще большой вред наносит дикорастущей розе ржавчина, которая появляется на концах молодых зеленых побегов, листьев и ветвях. Пораженные части куста лопаются и из них начинают расползаться оранжево – желтые споры, на месте которых довольно быстро образуются язвы, окрашенные в коричневый цвет. Также ржавчина появляется на листьях, которые со временем начинают опадать. Пораженные ветви сохнут и отмирают.

В первую очередь у больного куста удаляют все пораженные побеги, а также собирают все опавшие листья около растения. Затем проводят обработку язв раствором медного купороса (3%). А пока на растении будут отрастать листья его нужно периодически опрыскивать бордоской жидкостью (1%) или такими средствами как Абига – Пик.

Также стоит вспомнить о вирусе полосатости шиповника, который проявляется в виде коричневых колец на листьях и коричнево – зеленых пятнах и разводах на побегах. Заболевшие кусты почти не цветут и плохо развиваются.

Вся борьба с вирусом полосатости заключает в своевременном удалении пораженных частей растения и их уничтожении. В качестве профилактики нужно проводить опрыскивания от сосущих вредителей (например, трипс) такими препаратами, как актелик, фуфанол, актара и другие.



Оцените статью

 
Всего голосов: 0, рейтинг: 0
Комментарии
Загрузка комментариев...