Выращивание огурцов в теплице

Самые вкусные огурцы растут в открытом грунте. Но средняя полоса, а тем более холодные регионы — зона рискованного земледелия. Чтобы свести возможность неудачи к минимуму для выращивания теплолюбивой культуры используют закрытый грунт — теплицы. В них гарантированно получают урожай огурцов, но потрудиться для этого придется немало.

Что нужно огурцам

Как и любая другая культура они не будут хорошо расти, если не получат достаточно света, воды и питания. Для получения большого урожая огурцов требуются:

1. почвы с хорошей аэрацией, нейтральной реакцией, высоким содержанием гумуса и регулярные подкормки — при непрерывном плодоношении в течение сезона культура выносит из грунта немало питательных веществ;

2. несмотря на высокую требовательность к питанию, огурец не выносит высокую концентрацию солей в зоне корней, поэтому подкормки должны быть дробными, но частными;

3. постоянная влажность почвы, до цветения — не менее 70%, с его началом — около 60%, поэтому регулярные поливы обязательны, причем по всей площади грядки;

4. влажность воздуха примерно 90%, для успешного плодоношения в нем должно быть много углекислого газа;

5. световой день — не менее 12 часов, как в тропиках, откуда культура родом;

6. оптимальная температура для роста — днем от 25 до 30 градусов тепла, ночью — не менее 18;

7. теплая почва с температурой 20-25 градусов;

8. отсутствие сквозняков.

В теплице оптимальные условия для огурцов создать намного проще, чем в открытом грунте. Но начинать нужно с подбора семян.

Какие огурцы лучше сеять в теплице

Лучше всего для защищенного грунта выбирать партенокарпические гибриды:

1. они генетически не горчат;

2. урожайность значительно выше, чем у сортов;

3. насекомые опылители не требуются;

4. такие гибриды лучше переносят стрессы, меньше болеют;

5. они пластичны и приспосабливаются к любым условиям выращивания.

Гибридных сортов огурцов — огромное количество. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. При выборе учитывают то, как ведет себя тот или иной гибридный сорт в конкретных условиях данной теплицы — почва, погодные условия, возможности по уходу у всех огородников разные. Самые выгодные — гибриды с длительным периодом плодоношения, с таких растений урожай можно собирать до глубокой осени.

Какая теплица лучше для огурцов

Если она уже стоит на участке, то вопрос снимается. При планировании покупки учитывают следующее:

1. высоту — не менее 2,2 м;

2. наличие форточек для проветривания ближе к крыше, чтобы в теплице не гуляли сквозняки;

3. достаточный объем, в котором легче поддерживать нужный микроклимат;

4. надежное покрытие, хорошо сохраняющее тепло;

5. наличие приспособлений для подвязки огурцов.

Лучше всех отвечают этим условиям теплицы по Митлайдеру с покрытием из сотового поликарбоната. Теплицу располагают в хорошо освещенном месте, ориентируя с запада на восток — в этом случае каждое растение получает больше солнечного света.

Как подготовить теплицу для посева

Начинать это нужно осенью предыдущего сезона:

1. убрать все растительные остатки;

2. вымыть, а затем обработать все элементы теплицы фунгицидами.

Средства для мытья:

1. снаружи — достаточно чистой воды;

2. внутри средства выбирают в зависимости от материала конструкции и покрытия — окрашенные металлические элементы промывают раствором питьевой соды, для дерева подойдет хлорсодержащий антисептик, ПВХ трубы хорошо очищаются раствором "Белизны" в воде (100 мл на литр);

3. пленку промывают концентрированным раствором хозяйственного мыла, а затем водой, подойдет он и для стекла;

4. поликарбонат портится от щелочей и хлорсодержащих веществ, его моют сильной струей воды.

Фунгициды для обработки:

1. для неокрашенного металла используют 1 % бордоскую жидкость;

2. дерево обеззараживают антисептиком на основе хлора;

3. пленку моют крепким раствором марганцовокислого калия или 5% медного купороса;

4. стекло обеззараживают 2% раствором формалина;

5. для поликарбоната подойдет только крепкая марганцовка.

В закрытом грунте патогены накапливаются особенно быстро, поэтому почву тоже нужно обрабатывать, даже если растения в прошлом сезоне не болели. Можно пойти традиционным путем и пролить грунт одним из следующих растворов:

1. развести ч. л. марганцовки в литре воды;

2. в 10 литрах воды растворить 400 г извести;

3. в такое же количество воды добавить 100 мл формалина;

4. приготовить раствор медного купороса из ст. л. вещества и 10 л воды.

Но фунгицид не выбирает только вредные микроорганизмы, он уничтожает все. Плодородие почвы после такой обработки придется восстанавливать. Поэтому лучше отдать предпочтение биологическим методам:

1. растворить 30 г «Триходермы вериде» в 10 л воды, этого раствора должно хватить на 3 кв. м. теплицы;

2. смешать с водой 1-3 г "Микорада INSEKTO 1.2" — этого количества хватает на 10 квадратных метров грунта.

Все биологические препараты работают при температуре выше 12 градусов тепла, это надо учитывать при обработках. Если на улице прохладнее, работу лучше отложить до весны.

Справка. «Триходерма» — препарат на основе гриба рода Trichoderma viride. Он подавляет более 60 видов болезнетворных микробов, в том числе вызывающих различные виды гнилей, фузариоз, фитофтороз, макроспориоз, антракноз, стимулирует всхожесть семян, иммунитет растений, дает прибавку урожая на 30% и при этом абсолютно безопасен для человека. Грибок размножается только в присутствии легкодоступных углеводов. Если почва имеет щелочную реакцию, он развиваться не будет.

«МИКОРАД INSEKTO 1.2» — биологический инсектицид, созданный на основе гриба Beauveria bassiana, который является энтомопатогеном, вызывает болезни у насекомых вредителей. Кроме того, при внесении средства микробиологические процессы в почве активизируются, количество доступного для растений питания в ней повышается. Класс опасности для человека — 4, малоопасное вещество.

Опытные огородники рекомендуют менять почву слоем 15 см в теплице ежегодно или как минимум раз в 3 года. Делают это потому, что монокультура, высаживаемая из года в год, выносит из грунта одни и те же питательные вещества, обедняя его. В почве накапливаются патогенные микроорганизмы и вредители. Замена грунта — операция трудоемкая, она по силам не каждому огороднику. Альтернативой ей может послужить правильная обработка и подготовка почвы.

Подготовка почвы

Для огурцов она должна быть не только плодородной, но и теплой. Добиться этого можно несколькими путями. Самый лучший вариант — теплая грядка. Начинают делать ее с осени, а заканчивают ранней весной:

1. вдоль длины всей грядки копают траншею глубиной в два штыка лопаты, если почву заменять не намерены, верхний плодородный слой высотой 15-20 см откладывают в сторону, остальную землю убирают;

2. на дно траншеи кладут грубые растительные остатки — любую древесину слоем около 20 см;

3. сверху складывают ботву, листья, солому, выполотые сорняки, сколько получится;

4. в таком виде грядка зимует;

5. ранней весной, оттаивания почвы можно даже не дожидаться, поверх растительных остатков укладывают слой свежего навоза толщиной 20 см;

6. его присыпают золой, чтобы не росли грибки;

7. проливают горячей водой;

8. засыпают плодородной почвой — слоем толщиной не менее 20 см, чтобы корни растений не обжигались;

9. накрывают пленкой и дают грядке разогреться.

Через 2 недели можно уже высаживать рассаду. Если на улице еще холодно, теплицу дополнительно обогревают

Навоз есть в наличии не у всех. Альтернатива — органическая грядка. Осенью выкапывают такую же траншею, как и в предыдущем случае, и заполняют растительными остатками: вниз кладут сухие — сено, солому, сухую траву, наверх — зеленые: ботву растений, стебли однолетних цветов, сорняки без корней и семян. Каждый слой пересыпают плодородной почвой. Чтобы органическая грядка заработала, ее проливают компостирующим средством: "Байкалом ЭМ", "Сиянием" для компоста, "Компостином" (разводят и применяют по инструкции).

Такая подготовка грядок сопряжена с большими трудозатратами. Для тех, кому это не по силам есть щадящий вариант.

Осенью грунт перекапывают, внося на каждый кв. м ведро перегноя или перепревшего навоза, можно заменить вызревшим компостом, 2 ст. л. двойного суперфосфата, 1 — сульфата калия (не заменять хлоридом). На тяжелых почвах дополнительно вносят по 2 ведра песка.

Весной при рыхлении на ту же площадь добавляют ст. л. аммиачной селитры, а на песчаных почвах — и удобрение МагБор по норме на упаковке. Копают лунки глубиной на 1,5 штык лопаты, в каждую добавляют сорванную крапиву, одуванчики, немного чистотела, заполняя треть лунки. Траву рубят лопатой, присыпают золой и горстью перегноя, смешивают с почвой. В лунки высаживают рассаду огурцов. Перегнивая, зеленая масса будет выделять углекислый газ, согревать корни и давать им питание.

Посев

Сеять огурцы семенами в теплицу нерационально, высадка рассады позволяет получить урожай намного раньше. Алгоритм выращивания:

1. семена протравливают в 1 % марганцовке (выдержать 20 мин и промыть), растворе "Фитоспорина" — действуют по инструкции, или другом антисептике;

2. замачивают в растворе биостимулятора — "Эипина", "Циркона", "Энергена", как сказано в инструкции;

3. проращивают до наклевывания между двумя слоями влажной туалетной бумаги, помещенной в прозрачный контейнер с крышкой при температуре около 28 градусов;

4. горшочки емкостью 0,5 л заполняют субстратом для огурцов или самостоятельно приготовленной смесью из торфа (3 части) и перегноя (1 часть), грунт увлажняют;

5. в каждый горшочек высевают по одному проклюнувшемуся семечку на глубину 2 см;

6. создают парниковые условия, надев на емкость пакет, всходы выдерживают при температуре около 28 градусов;

7. после их появления выставляют емкости на свет (при недостатке освещения включают фитолампы, доводя световой день до 12 часов), температуру поддерживают в пределах 18 градусов днем и 14 — ночью;

8. через 5 дней ее повышают на 2-3 градуса;

9. сеянцы умеренно поливают теплой водой;

10. через 2 недели начинают закаливание — выносят на свежий воздух в солнечную погоду, прикрывают нетканым материалом, время пребывания на улице постепенно удлиняют;

11. в период выращивания рассады дают одну подкормку — 20 г комплексного удобрения на 10 л воды.

Начинать посев нужно за 25-30 дней до высадки рассады в грунт. Если семена инкрустированные — их сеют сухими.

Посев непосредственно в грунт: семена высевают во влажный грунт, выдерживая расстояние между растениями около 40 см (при сомнительной всхожести в 2 раза меньше), а между рядами — 80-90. Глубина заделки — 2 см. Лишние сеянцы выщипывают.

Сажаем рассаду

Прежде чем высаживать рассаду измеряют температуру почвы — на глубине 10 см она должна быть не менее 14 градусов. Обычно огурцы сажают, соблюдая расстояние между рядами — 90 см. Расстояние между растениями зависит от того, какой способ формирования будут применять в дальнейшем:

1. если растения ведут в один стебель, удаляя все пасынки, можно посадить огурцы друг от друга на 40 см;

2. при стандартном способе формирования расстояние между лунками должно быть больше — не менее 60 см;

3. если растения ведут на шпалере, но оставляют все побеги, между ними должно быть полтора метра.

Расстояние между огурцами выдерживают не только потому, что им нужна достаточная площадь питания, это позволяет избежать загущения посадок. Если все пространство теплицы плотно занято листьями, болезней не избежать.

Лунки копают на высоту стаканчика — заглублять коренастую рассаду не следует. Перед посадкой в них добавляют по горсти перегноя, по ст. л. золы и небольшое количество стартовых удобрений — щепотку, но они должны содержать полный набор микро и макроэлементов, все перемешивают с почвой в лунке. Чтобы растения быстрее усвоили питание, лучше приготовить раствор удобрения согласно инструкции, хорошо добавить к нему гуматы. Расход — 0,5 л на лунку, которую до этого полили чистой водой.

Хорошо работает удобрение "ОМУ весеннее". В нем оптимальное для огурца содержание микро и макроэлементов плюс гуминовые кислоты. Одного пакета хватает на 50 лунок. Для защиты растений от болезней при посадке на каждое добавляют 3таблетки "Глиокладина", располагая ближе к корням, но не глубже 8 см — полезным грибкам нужен кислород. Это препарат на основе триходермы, действует он в течение всего сезона. Опытные огородники добавляют в лунку:

1. пригоршню луковой шелухи, замоченной на 2 часа в теплой воде;

2. недорогую рыбу или отходы ее переработки, достаточно 50 г — это отличный источник доступного растениям фосфора, кальция, калия;

3. стакан мелко порубленной зеленой крапивы;

4. высушенные зимой и заваренные кипятком картофельные очистки — стакан на лунку.

Не обязательно добавлять все сразу, пользуются тем, что есть в наличии.

После посадки почву вокруг растений обжимают и еще раз поливают, чтобы она облепила все корешки, мульчируют — органикой не толстым слоем, по мере роста огурцов ее добавляют, или просто сухой землей. Если стоит жаркая солнечная погода, посадки лучше на несколько дней защитить легким нетканым укрывным материалом.

Уход

Уход за огурцами складывается из полива, подкормок, формирования, создания комфортного микроклимата, обработки от болезней и вредителей.

Поливы

Листовые пластины огурцов испаряют много воды. Чем больше растения получают солнца, тем интенсивнее идет транспирация и процесс фотосинтеза. Режим полива (на кв. м):

1. до начала плодоношения — 2-3 л, постепенно увеличивая норму;

2. с появлением зеленцов — 6-7 л.

Чтобы растения не испытывало дефицит влаги, особенно в жаркую погоду, полив лучше проводить ежедневно. Система капельного орошения — идеальный вариант. Воду нагревают до температуры 24 градусов, можно это сделать на солнце.

Подкормки

Для огурца нежелателен как дефицит питательных элементов, так и слишком высокая концентрация их у корней. Поэтому подкормки делают дробными, для гибридов интенсивного типа — еженедельными, для остальных — 4-5 раз за сезон. Органические и минеральные подкормки чередуют. При промышленном выращивании небольшое количество удобрения дается с каждым поливом. График подкормок :

1. На начальной стадии наращивается листовая масса, поэтому растения больше всего нуждаются в азоте, в остальных макро и микроэлементах — в меньшейстепени. Из органики применяют настои птичьего помета (разводят в 15 раз) или коровяка (разводят в 10 раз), подойдет и зеленое удобрение из сброженной травы — 1 л на 10 л воды. Первую подкормку проводят спустя 2 недели после высадки рассады, на одно растение расходуют 0,5 л раствора. Органику можно заменить минеральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде, разводят и подкармливают по инструкции.

2. Когда появляются первые цветки, проводят вторую подкормку — травяным настоем или комплексным минеральным удобрением.

3. С наступлением плодоношения огурцы особенно нуждаются в калии, именно он отвечает за переход пластических веществ из листвы к плодам, но про азот и фосфор также не нужно забывать. Из органических удобрений подойдет травяной настой — он содержит все необходимые растениям элементы. Минеральное питание — калийная селитра или зола. Ее можно просто рассыпать между растениями и заделать поверхностным рыхлением.

4. Последнюю подкормку делают ближе к осени, чтобы плодоношение огурцов не прекращалась. Для нее выбирают органику.

Не менее важно проводить и внекорневые подкормки — это скорая помощь для растений. Питательные вещества поглощаются мгновенно и дают быстрый эффект. Но действие внекорневой подкормки — недолгое. Поэтому их нужно повторять еженедельно. И жизненно необходимы они в том случае, когда почва холодная и корни растений не исполняют свою функцию — поставку питательных веществ.

Показания для внеплановой внекорневой подкормки — дефицит какого-либо элемента питания. Если не хватает азота — растения бледные, зеленцы имеют заостренную форму. При недостатке калия на листьях появляется бурая кайма, плоды становятся грушевидными.

Внекорневую подкормку проводят в пасмурную погоду, смачивая листья растений и стебли снизу доверху, особое внимание уделяют изнаночной части. Чем меньше размер капель, тем лучше растение усвоит питание. Для внекорневых подкормок используют макро и микроэлементы, последние — в хелатной форме, все они должны хорошо растворяться в воде.

Нетрадиционные способы подкормки огурца:

1. раствор нашатырного спирта — для полива под корень и опрыскивания разводят 2 ст. л. в 10 л воды, это источник азота и хорошее инсектицидное средство;

2. каждые 14 дней подкармливают свежим, не кипяченым и не пастеризованным молоком, разведенным в 5 раз, а если оно очень жирное — в 10 раз, для корневой подкормки используют пол-литра на растение, опрыскивание такой смесью — хорошая профилактика грибковых заболеваний;

3. дважды за сезон проводят подкормку дрожжевым раствором — в 10 литровом ведре воды растворяют 2 ст. л. сахара и 10 г сухих дрожжей, после нескольких часов брожения на солнце смесь разводят в пропорции 1:5 и выливают под каждый куст огурца 200 мл;

4. суспензия хлореллы — уникальное удобрение, иммуностимулятор и средство для борьбы с заболеваниями, можно применять еженедельно для поливов, начиная с момента цветения — литр суспензии разводят в 20 л воды для корневой подкормки, 1 л хлореллы на 50 л воды — для опрыскивания.

Зола содержит много калия, чуть меньше фосфора и почти все микроэлементы. Она подщелачивать почву, Это для огурцов очень важно. Используют золу несколько раз за сезон, посыпают грядки и заделывают поверхностным рыхлением. Подкармливать, так же как и поливать, нужно всю грядку, поверхностная система огурца хорошо распространяется в стороны и занимает всю ее площадь.

Создание микроклимата

Огурцы любят высокую влажность воздуха. Отрегулировать ее в сторону увеличения поможет опрыскивание растений, но проводить его нужно только рано утром. Огурец нуждается в повышенной концентрации углекислого газа в воздухе. Добиться ее можно, установив в теплице несколько ведер с раствором коровяка. Когда раствор для подкормки будет готов, его употребляют по назначению, в ведра помещают новую порцию навоза. Огурцу нужно проветривание, но без создания сквозняков.

Мульча — не только способ сохранять землю рыхлой и влажной, но и возможность сократить трудозатраты огородника по уходу за растениями. Мульчируют огурцы после посадки любой органикой, а затем время от времени ее добавляют столько, чтобы слой сохранял свою толщину — от 5 до 8 см. Стеблей растения она касаться не должна.

Если огурцы не мульчируют, хорошей аэрации добиваются поверхностным рыхлением после каждого полива.

Формирование и подвязка

В теплице огурец ведут только в вертикальной культуре — на шпалере или с подвязкой к опоре. Подвязку проводят, когда у растений появится шестой лист, иногда раньше, если огурец ложится на землю. К шпалере привязывают шпагат, опускают его вниз и закрепляют под 2-3 листом не туго, оставляя место для утолщения стебля. По мере роста его оборачивают вокруг шпагата под каждым листом по часовой стрелке. Тогда же начинают формирование. Все силы огуречного растения должны быть направлены на плодоношение. Но на первом этапе выращивания не развитые корни просто не способны прокормить все появившиеся пасынки и завязи.

Способов формировки несколько:

1. в 1 стебель — удаляют все пасынки, появляющиеся в междоузлиях, некоторые огородники выщипывают и завязи в нижних 5 пазухах, но если растение сильное и питания достаточно, их можно оставить, такой способ больше всего подходит для суперпучковых гибридов — "Сибирская гирлянда F1", "РМТ F1", "Пучковое великолепие F1";

2. стандартный способ формирования — выщипывают в первых пяти междоузлиях все завязи и вырезают пасынки, далее до высоты 1 м оставляют на боковом побеге 1 огурчик и один лист; от 1 м до полутора оставляют уже 2 завязи и 2 листа; выше можно оставить уже 3-4 листа и столько же завязей.

3. Когда растение доберется до шпалеры, можно поступить по-разному:

4. обкручивают стебель дважды вокруг шпалеры и опускают вниз, после третьего листа прищипывают, когда побеги выросшие из оставленных междоузлий не будут доставать до почвы примерно на метр, их прищипывают;

5. главный стебель перекидывают через шпалеру и прищипывают через 20 см, отрастающие из пазух побеги прищипывают через 50 см, из пазухи последнего листа нужно оставить побег продолжения, прищипнуть его, когда он не достает до земли на 80-100 см;

6. как только побег дорастет до шпалеры, обвязку ослабляют, развязывают нижний узел, стебель опускают вниз так, чтобы он образовал кольцо, его можно положить на землю или привязать к нижней части стебля, обвязку возобновляют, процедуру повторяют еженедельно в зависимости от силы роста растения.

Если есть возможность обеспечить огурцу достаточное питание и хороший микроклимат, его можно совсем не формировать — отрастающие плети распределяют по шпалере так, как чтобы они не перекрывали друг друга. В этом случае растения сажают на расстоянии 1,5-2 м.

Продлить плодоношение поможет дополнительный пасынок из нижнего междоузлия, он станет побегом замещения. Подвязывают пасынок к основному стеблю.

Когда огурчик в нижней части стебля созрел и сорван, лист, который его питал, огурцу больше не нужен, его удаляют. Постепенно нижняя часть стебля оголяется. Но больше 2 листьев с растений единовременно обрезать нельзя. Все операции делают острым стерилизованным инструментом, лучше в утренние часы и при солнечной погоде. Пеньки после обрезки должны быть минимальными. Если есть риск распространения заболевания, их промазывают зеленкой или присыпают толченым углем. Формирование — процесс творческий, подходить к каждому растению нужно индивидуально.

Вредители и болезни

Длительный период непрерывного плодоношения ограничивает огородника в выборе средств борьбы с болезнями и вредителями огурцов. У всех химических препаратов достаточно долгий срок ожидания, а зеленцы лучше собирать ежедневно. Переросший плод сильно тормозит рост остальных. Непригодный к использованию урожай придется выбрасывать. Чтобы этого не случилось, выбирают биологические средства защиты и особое внимание уделяют профилактике.

Насекомые-вредители, болезни и способы борьбы с ними представлены в таблицах.

Заболевания

Проведение профилактических обработок биопрепаратами снижает риск развития заболеваний.

Вредители огурца